月桂和糯米粉的做法怎么弄?

刘月桂|舌尖上的乡愁(四篇)
舌尖上的乡愁
三年前,挚友送我一套散文集,其中一本《汪曾祺谈吃》很使我陶醉。我在文字里徜徉,将一篇篇美食文章不停里翻阅,品味。汪先生的文字平淡朴素,那带馊香味的《豆汁儿》,却从书页里散发出浓郁的味道,刺激我的味觉神经,能喝到北京胡同里的贫民美食豆汁儿,便成了我许久的向往。今年夏天机缘巧合,在王府井美食小吃街摊上,我终于如愿了。
时值酷暑,王府井美食街的小街小巷,如潮的人流在雪白的日光下涌动。我裹在熙熙攘攘的人群里,在密集的摊点前流淌,驻足。各种京韵十足的吆唤,在小街逼仄的空间里相互碰撞,使小街显得无比的吵杂喧闹。豆汁儿三个字特别亮眼,或是黑漆白字的,红漆白字的......俯首仰头之间,比比皆是。
我被一个穿红色唐装,戴黑色帽儿的白面男孩儿所吸引,他手执一把古色生香的小纸扇,帽儿后面的小辫儿随着他扇扇儿的手臂甩出一侧,很是有趣,放开的嗓门好亮!:豆---汁儿,来一杯啊---。我在他的摊前停住脚,学着他的样子对着他喊:豆---汁儿,来一杯。我惊奇地看着男孩儿麻利收钱,取杯,插吸管。动作相当利索。汪先生文字里描述不是这番模样啊!“买豆汁儿的,在街边支一个摊子,一口铜锅,锅里一锅豆汁,用小火熬着。”“不用响器,不要吆唤。”“我端起碗来,几口就喝完了。说:再来一碗。”汪先生的文字轻轻掠过我的心尖。
我有点迟疑接过杯子,试着吸了一口,凉沁沁的,一股馊馊的酸味在口腔里滑过,像发过酵的米潲水,不喜欢的,一定会就地吐掉,细细回味,会觉得有一种香味在唇齿间轻轻漫开。我觉得有一点我老家的豆渣汤的香味。我是喜欢的。我猛吸几口,用舌头舔了舔沾满汁液的双唇,生怕香气溜走似的,抿紧嘴巴,转身兴冲冲走向站在街边等我的旅伴----英,我把杯子放置她的鼻前晃了晃,让她也来一杯,英惊讶地尖叫,把我的手推开老远,瞪大眼睛问我:“这是什么?这么个臭味!”“北京美食---豆汁儿!”不光是她,同行的几位跑过来闻一下,就摆着手,捂紧鼻子,离得我远远的,看着我喝。英还不停地说:“哈哈哈,这么个臭味,还算美食,你们看她一口口喝得有滋有味,一副很享受的样子,哼。”“汪先生说的,没有喝过豆汁儿,不算到过北京呢!尝一杯吧!不然,你会后悔的。”我看到的是英撅起嘴巴在笑。我着走到她面前,悄悄地把沾满豆汁儿的手故意捂她的鼻子,她又尖叫着跑开,歪着脑袋对着我笑,说:“你就慢慢喝你的豆汁儿美食去吧!离我远一点,好吧!你喝完了,找一地方洗净手,再归队。”
从汪先生的散文里知道,豆汁儿的制作过程很简单,类似于我老家制作豆渣饼,一样的要发酵,那种酸香味便是发酵留下的。只是北京豆汁儿用的绿豆做粉丝的下脚料,而我们的豆渣饼则是打豆腐留下的下脚料。我细细品了几口,觉得那种香味是如此的相通!我多么想找一个同伴,与我一起分享,看着她们几个皱着眉,捂着鼻子的样子,只能作罢。一个人独自喝着品着,很自然想起在岳阳家中喝豆渣汤的时光。若是有老家平江捎过来的豆渣饼,我每每会邀上几同乡姐妹,一起来家中分享,一大锅豆渣汤总是最先被消灭掉,开怀谈笑间,我们说的最多的是乡情乡趣,说到动情处,然后,端起碗,仰头大喝几口豆渣汤,总有人会笑得眼泪扑拉扑拉在脸颊上滚落。
记得有一次喝豆渣汤,儿子一本正经对我说:“妈妈,你有本事的是,你不但自己能喝那臭臭的豆渣汤,而是能让所有的阿姨也能喝上几碗。更厉害的是我爸爸经你的培养,也能喝一碗啰!”
我的儿子一直生活在我们的身边,在他的感情世界里,暂时还没有尝试过乡愁的滋味,每次家中的餐桌上有豆渣汤,他端着饭碗拧着鼻子,坐得远远的,他说无法忍受像臭脚丫子一样的味道;我的旅伴也都是地地道道的岳阳土著,从来没有离开过本土的她们,当然也无法体会我对豆汁儿的钟情,那馊馊的酸香味,其实是一种思乡的味道。一个从来没有离开过故乡的人,当然不会像我一样,萌生出舌尖上的乡愁来!
将杯中的最后一口豆汁吸净,我又回到小吃摊点前,笑着对摊主吆喝一声:豆---汁儿,再来一杯!
清明节后,老公从永州老家扫墓归来,说起永州街头酒店的油炸野菜,俏销于市,五十块钱一盘,顶多二十株;不论老嫩,一斤五块,让人啧舌。
是日天晴,老公野溪垂钓,顺手摘回新鲜野菜一小捆。余取一株仔细观之,乃幼时打猪草时常见之物也。其草不显眼,高约三四寸许,叶浅绿瘦长,茎亦不肥壮,色灰白有短绒毛,顶戴珠攒小黄花,株形娇小,甚是可爱。乡下以花取名,曰黄花草。还有一名曰水泥蒿,恐是以色灰白似水泥而名之吧。
余即电招吃友二三,来家品野菜。先洗净黄花草,再将糯米粉,液状纯牛奶,白糖,一起和成糊,夹黄花草于糊中滚三五下,置热油锅炸至金黄,喷香出锅,犹见青色隐然,未上餐桌,众人早已垂涎。
余忆幼时,因黄花草煮猪潲,黏稠,气味芬芳,猪爱食之。故母吩咐:汝打草时,多择黄花草。余常挎竹篮,背竹篓,打草于溪边,田埂,河岸,黄花草多生于此。或用手揪,或以刀剜,小半天即可满篓盈筐。
昔日猪草,今日席上之珍矣。阿母若九泉有知,见余以当年煮猪潲之黄花草待客,定大笑女与友人之不识味也。殊不知,现代人已厌膏粱厚味,野草山蔌却成佳肴,堂而皇之登大雅之堂也。
蕨草分大叶蕨和小叶蕨,我幼时山林砍柴,慈母常教余舍大取小。因大蕨草叶绿茎肥,难负其重,且不易干透,燃烧时烟浓无火焰。所以我自有记忆始,当柴禾烧,独取小叶蕨。
大叶蕨作为时令小吃,搬上余餐桌,乃离开老家数年后。详为何年,已不复记忆矣。
一日,雨后初晴,春日融融。邻居大姐相邀:“午后,打蕨菜乎?凉拌,小炒,干锅,极爽口矣。”我好奇,仿其穿套靴,戴头巾,携小桶,紧随其后。循小径至院后山深处,见茅草灌木细竹蓬勃,茫然四顾,皆不见蕨菜踪影,正欲询之。遂见其掰开细竹,踩倒茅草,蹲其身,掐一粗如筷头,通体褚红毛茸草头,谓我曰:“此乃蕨菜也!”
我恍然大悟:所谓蕨菜乃当年山中大叶蕨草之嫩芽也!于是亦掰竹踩草,掐采蕨芽,半晌,满桶而归。周身草屑,发际树叶,仍觉趣味盎然。
掐去毛头,入开水焯,冷水漂洗。尔后,手撕蕨草嫩茎,一分为二,;切为寸段,置小盆撒精盐一撮,反复揉之,去其黏液。复以开水略烫,滤干。置一敞口蓝花碗中,佐以蒜泥,姜末,朝天椒粉 ,加味精少许,淋山西陈醋,小磨香油,著筷拌匀。稍待片刻,使其入味。毕,取一小筷入口,细嚼嘎嘣有声,清香沁脑,脆辣爽口,味美极矣!
尓后,每至清明时分,蕨菜刚一露头,我必上山采摘。或凉拌,或与腊肉同下锅煸炒,交相渗透,香而不腻,脆而有味;抑或晒干留至冬日烧熏鸡干锅,也别有风味。
今春清明后一日,有同事送我一小把已焯水蕨菜。恰逢好太阳,置篾箕中晒一日。傍晚收回,手捏之,柔而有韧。我突发奇想,乃切至寸段,撒少许精盐,入鸡精,辣子粉,姜末,拌匀,再入小坛。一星期后取出,犹见褚红依然。与新鲜瘦肉丝爆炒,起锅撒青白葱段,装盘白底蓝花边瓷浅碟中,也赏心悦目。食之爽脆中略有酸香味,儿子蛮爱,说是下饭好菜。
蕨菜这个吃法源于于我的奇思妙想。想起俗语“好吃的必定会做”,不禁莞尔。
汤鱼,顾名思义,美味在汤里。大骨汤是做汤鱼的首选。
周日,我用紫砂锅细火慢炖大骨汤,握一卷汪先生的谈吃美文在手,浓香的大骨汤从鼻前飘过,真的不知今夕何夕!
汤鱼是永州特色菜肴,老公最拿手。看他握紧亮晃晃的菜刀,正在收拾扇动尾巴的鲤鱼,他的动作有条不紊,除磷、破背、去内脏和头尾、剔刺。我在老公旁边高声念着“鸡吃叫,鱼吃跳”。眼前这条鲤鱼是老公溪野垂钓所获,鱼肚子里白净无暇,真真的白肚子也。我不敢苟同汪先生美文里的说法,只有黄河鲤的肚里是白的。
特别欣赏老公练就的刀功,约三厘米宽的小鱼片在他的刀下轻轻裁出,摆在砧板上,可见片片通明透亮,薄如蝉翼,匀匀净净,规规整整。我不得不佩服得五体投地,卷起手中的书卷,切切大呼:师傅在上,请受徒儿一拜。
他头也不抬,充耳不闻,用刀尖轻轻将鱼片挑起,至一大口碗中,下一二两白酒拌匀。他说:三至五分钟后,再洗净、滤干,一切OK。
老公将骨头汤倒入锅中,入盐、朝天椒末、姜末、花椒粉调味,跳动的蓝色火焰在锅底下发出呼呼轻啸。将准备好的鱼片倒入汤中煮沸,撒青葱小段,鸡精少许,看着老公神态从容轻握汤勺,缓缓搅动起锅。一碗热气腾腾香气弥漫的乳白色鱼汤端上餐桌,汤中有青葱小段沉浮其间,若隐若现,使人顿生食欲。我急急舀一小碗,轻搅三两下,即入口。肉嫩汤鲜、浓香麻辣,五味俱全,我呼啦啦连喝三碗,方觉过瘾。
我握书卷,轻踱步,笑曰:汪先生的谈吃,纸上谈兵!老公的手艺,汤里美味!
城市屋檐下,烟火阑珊处,美味汤鱼也!俗世夫妻,知足常乐焉!
作者简介:刘月桂,女,湖南平江人,现在岳阳城区学校教书。2012年开始文学创作,先后在《长沙晚报》《内江日报》《增城日报》《岳阳日报》等报刊发表原创散文数十篇,散文集《温暖的稻草》由中国文联出版社出版。
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