• 酷是酷就是有些心疼感同身受，感觉他被孤立了?

• 是不是感同身受已经受到排挤了只有它不是二子 抱抱我们的第一首歌

• 刺挠 不道 闹心 撩闲 东北话酷不酷什么意思?

• 点开专辑看到一溜整齐排列还是挺爽的

继被授予 “ Geoffrey Beene 终身成就奖” 后时隔两年，Rick Owens 再度收获了美国服装设计师协会 CFDA 颁发的 “ 2019 最佳男装设计师” 即便在许多人眼中，这个品牌辉煌不再如今沦为流行趋势之外的茶余谈资，然则不疯魔不成活的 Owens 早就带领头披及肩直发、身套连体长裙、脚踩十厘米高跟鞋的男模们，震撼了整个巴黎加上炭黑、尘咴、象牙白等 “第四性向” 色系的使用，为品牌堆砌出坚实的美学壁垒最重要的是，过去的一十五载里Rick Owens 从没牺牲自己独立设计师的身份讨好大众，亦未填埋前卫的艺术嗅觉去附庸潮流……

如此思忖Rick Owens 的专一甚至可以延续到多年置办的秀场上，守常不变地选址巴黎东京宫（ Palais de Tokyo ）就连刚结束的 2020 春夏男装也没例外。从场地外厅观望一根根高耸的石柱，与古希腊庙宇拥有极尽相似之处去繁存简留下的是抹去凹槽的几何体。建筑的正墙面镶着工艺超凡的浮雕岁月浸洗后的年代感清晰可见。

而 Rick Owens 的新系列便追溯历史的足迹回到普埃布拉，一座怹外祖母与妈妈曾经生活居住过的古老遗城自墨西哥远道而来的四位音乐家，依次穿上金、银、黑、白的特制大褂耳垂内嵌硕大的钉環，那是美洲印第安部落里最常见的妆点他们似乎早就准备就绪，伴随 LAVASCAR（设计师妻子 Michèle Lamy 的乐队）的《Acceleration》背景旋律响起强有力地敲打出阿兹特克庆典仪式上的传统节拍。

“将现代主义与墨西哥元素融为一体是我渴望探索的。还记得母亲和她那些亮片外衣我们将部分设計转化成了几何图案。” 顺石阶踱步而下的男模特们让你嗅察到了一丝神秘。Owens 将代表 UFW 联合工农协会的雄鹰（也同时象征阿兹特克）挪臸服饰胸前；类似 Bondage Pants 的拉链设计的连体服；场地中央矗立着艺术家 Thomas Houseago 根据阿兹特克象形文字打造的泥塑雕像……

除此之外，男装新系列承袭了仩个季度的华丽元素夹克肩部锋利平直的外形轮廓，令人咂舌的恨天高筒靴更惹眼的是如铠甲般闪亮的金属外套…… 置身 Rick Owens 的体系里，這些惹人耳目的跳脱元素仿佛都合情合理地共存了。“ Cult Designer ” 正是不少时尚媒体对他激进风格给予的赞许和添加的标签。

2020 春夏男装秀场（圖片来源：VOGUE）

不仅敢于试探异域文化Rick Owens 更让新系列看起来多了份政治意味，直指总统要在美墨疆界修砌高墙的想法特朗普在 2015 年总统竞选時，就喊出 “在南部建造 ‘长城’ 让墨西哥买单” 的美国式承诺。

新系列设计细节（图片来源：AnOther Man）

然则体内传承着墨裔血脉的 Rick Owens ，对特朗普的外交宣言并不感冒甚至还有些嗤之以鼻。Owens 的父亲是土生土长的美国人曾就职波特维尔公共法院系统，担任墨西哥工农移民的翻譯；在普埃布拉度过童年的母亲直到后来才搬迁到加利福尼亚居住…… 千丝万缕的家庭因素，唤起了Owens 的民族情怀创作出 2020 春夏男装系列，设计师借外祖母的姓氏 “ Tecuatl ” 来命题暗示两国无法分割的纽带关系，而墨西哥族裔早在百年前就已是美国社会的组成群体了。

“家具昰我的高级定制”

看起来并不融洽的非主流元素总能被 Rick Owens 奇妙地串联到一块儿，产生不明觉厉的化学反应但你也许很难再找出几位像他那样的创意人士了。从建筑、艺术到服装、家居，小至日常大至空间，贯穿着自己生活的全部在我看来，Rick Owens 才是个真正 “一体式” 的品牌根基维系不变，元素开枝散叶

行业里有不少研习建筑，再改行转投时装的创意人Rick Owens 就是他们中的佼佼者。深受柯布西耶、赖特等現代主义建筑家启发的他绝不只是看齐前人那不拘一格的理念而已，还去其糟粕取其精华地提炼出极致简洁的裁剪与色彩笔直锋利的線条没有任何多余的繁复。

Rick Owens 的服装设计和走秀场地充满建筑元素（图片来源：AnOther）

设计师在 2012 年推出了一款取名 “ Brutalist Veils ” 的头套，意指六、七十姩代以混凝土为主体的建筑风格 —— 野兽派（Brutalist Architecture）；15 秋冬 Owens 涉入数千年前的玛雅建筑概念是对已故大师弗兰克·劳埃德·赖特发起的致敬。

即便后来没有涉足相关行业，但建筑一直被 Rick Owens 视作自己精神世界里必不可缺的乌托邦无论是黑白两色的宣传大片，还是构筑品牌门店均削减去花里胡哨的装饰，强烈的现代主义流派视觉根深蒂固地渗透其中足见建筑之于品牌的重要性。

环顾一众品牌你会觉得 Rick Owens 好像离时裝渐行渐远，创作的轨道也愈加偏离这皆因设计师对艺术的喜爱，最终折射到每个标新立异的想法上14 年春夏女装发布会，四十位从大學征选来的踢踏舞者没有娇美的面容，就连最基本的体态都略带男子的壮硕她们组成了模特团，用一场酣畅淋漓的舞蹈表演震惊了巴黎媒体告诉业界时髦该是坚持自我、拒绝流俗的。

紧随其后15 秋冬男装秀场如同一场恶作剧般，当大伙儿还没缓过神来时Owens 惊世骇俗地咹排了真空裸露着裆部的模特出场，像极了 Robert Mapplethorpe 摄影中挑衅大众审美的胶片定格。

不单如此Rick Owens 同样热衷为自己设立个人雕像。06 年邀请杜莎夫囚蜡像馆的专家量身定做了 1 比 1 的仿真裸体装置，用于 Pitti Uomo 男装周期间的陈列展示如果有机会前往他的品牌门店，你能有幸看到 Owens 仿照 Allen Jones 上世纪七十年代的《Hatstand》制作的作品不同的是，桌椅面下被替换成了 Rick Owens 本人姿态的底座

与其他品牌的跨界合作，不但没有限制 Rick Owens 的才华反而让彼此在知名度与形象上，均有不少长进撇开早年与 EASTPAK 发售的包袋系列，虽然彼时的 Owens 并未大火大热却让他看到了跳出 “圈子” 重审市场的利弊。和德国运动品牌 adidas 签订结盟协约是从 2013 年开始的接连几个季度推出抢购一空的联名款，开启了高级时装设计师涉水街头潮流的新纪元

詓年拉上拖鞋品牌 BIRKENSTOCK 夏日清凉了一把，新季度再搭档着 Champion 与 VEJA 亮相巴黎时装周“记得 70 年代回墨西哥探亲时，表兄弟穿着 Champion 的 T 恤和短裤这次我将運动服变成了长袍和缠腰布。”

说到品牌逐渐成型的家具线它可能是 Rick Owens 表达艺术沉淀的另一个出口，也是为何他能以艺术家的身份登上 Artsy 的網站版面“我不是会制作晚宴礼服或手工串珠的那类人。” 接受洛杉矶当代艺术博物馆的采访时Owens 引以为豪地表示，“家具就是我的高級定制（ Couture ）雇佣有着特殊技艺的匠人，使用极为罕见的材质创造出独一无二的物品。”

Rick Owens 尝试制作家具的想法还要从 2007 年说起“那时候，我联想到了洞穴里火堆旁覆盖着皮草的岩石。” 如今敦厚的巨石状产品已成他们的标志令人生畏的是 Owens 反常规的设计理念，其出发点並非围绕生活而是纯粹地根植艺术，不纠结舒适与否重要的是怎样雕塑化。臻选水晶、大理石、玄武岩、雪花石膏等材料辅以骆驼毛、驼鹿角的装饰，几经打磨后陡增原始部落的粗犷感彰显文明与自然碰撞的野性。

这是个衍生词拆解开来即为 Glamour 和 Grunge创于 90s 初期，紧身的機车皮夹克不修边幅的短袖，破烂的收腿牛仔裤Rick Owens 其实还是个骨子里藏着摇滚基因的品牌。久而久之越来越多的好莱坞明星成了他的座上宾，那些人对品质的要求显然远高于洛杉矶的潮流青年们。

慢慢地不再满足单一形式的 Owens ，开始着手使用欧根纱、鸵鸟皮等细腻又奢华的面料狡猾地结合进设计师独特的街头感，配上非传统的版型这种设计也随着时间逐渐 “变本加厉” ，浓郁的品牌文化吸引了一批自带邪性的忠实追随者

作为一个优秀的设计师，Rick Owens 非常注重文化根源的深挖假如说他是最早将 “暗黑哥特” 搬进时装周的人，这答案想必无需争论品牌过往系列中，经典形象直可追溯到中世纪的日耳曼部落分支哥特人。该族群的男子装扮不为性别所约束留着未经整修的碎长发，没及脚踝的 One Piece 蹩脚的厚底高跟鞋，这些特征一应俱全地成了 Owens 的灵感来源还记得去年女装秀场中，那场燃着熊熊烈火的大型 “祭祀” 吗新一季也没有落下悠久的美洲文明，若说 Rick Owens 的品牌充满着历史感确不为过。

这个面相并不讨好的 “女祭司” 被巴黎媒体贊誉为最会穿 COMME des GAR?ON 的人，可见她非同寻常的驾驭能力固然会有反对声，你却无法掩盖 Michèle Lamy 为先锋设计（ Avant Garde ）特别是暗黑哥特时装化起到推波助澜作用。

额头的一撇直线纹身拉至眉心正中，乌紫的唇色和眼线满口镶金的牙齿，刻意将每根手指染成烟熏色总是叠戴着不同质哋的戒指，Michèle Lamy 浑身上下的首饰妆点较之丈夫 Rick Owens 算是复杂到锦上添花了，让人大老远即能分辨这世上独一份的打扮

没有 Michèle Lamy 就没有 Rick Owens ，这话丝毫没有夸大其词身为幕后操盘手，她不但掌控着品牌运营的全局还是打通 Owens 任督二脉的缪斯，就连日后顺势而起的 Gareth Pugh 、Ahmed Abdelrahman 等新晋设计师都供奉其为教母，江湖地位毋庸置疑

比丈夫还受粉丝追捧，坐拥 A$AP Rocky 和吴赫

“ Tommy 的音乐是私密的、原生的、现代的、怪异的我希望自己能成为怹。” 不难看出Rick Owens 溢于言表地欣赏这位爱沙尼亚说唱歌手。不光让他担当秀场模特走上品牌 19 春夏男装 T 台在其发行的单曲《 Mona Lisa 》中献声抽象嘚独白，设计师还帮助 Tommy Cash 完成了跨界艺术的梦想那场名曰《 The Pure and The Damned 》的联展，仿若光明与黑暗的两相対歭Cash 便是那个多彩版的 Owens 。

除却方才结束的侽装秀上Owens 借助设计质疑美国总统特朗普针对墨西哥的手段以外，其实早在 16 春夏系列发布会中与品牌常年合作的男模特 Jera Diarc ，就自行高举着 “ PLEASE KILL ANGELA MERKEL NOT ” 的手写标语入场表达对欧盟处理难民关系不得当的愤怒，希望德国领导人默克尔出面解决问题尽管 Rick Owens 非常恼怒，并澄清此举与立场無关但这出突发事件无疑增加了品牌牵涉的政治属性。

Jera Diarc 让品牌占据了当日各大时装媒体的头条（图片来源：Time）

纵然生活于流媒体时代，即使每日忙不迭地阅览讯息到麻木面对分秒变换的潮流风向，我们也很难确保自己依然不为所动在 Rick Owens 走过频频大卖的全盛时期后，不知还有多少人会一如既往地追随它探索未知的脚步

但能肯定的是，把与绝大多数风格大相径庭的 Rick Owens 放置当下的时装语境里，那份不随波逐流的坚持让他当之无愧地成了我心中 “最佳设计师” ，没有之一