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【摄影基础知识文章积累帖】万层高楼平地起 我们共同来建筑
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在我们的周围美的视觉要素到处都有，占我们日常生活的比重很大，以致我们大多数人对它熟视无睹。在风光摄影中，无论是平淡无奇还是雄伟壮丽，它都包含着无限量的视觉美点。有时候它只存在片刻，稍纵即逝，有时候它藏在极普通的外表下，貌不惊人，难以辨认。事实上，这隐藏着的视觉美点才是真正神奇有趣的东西。
从自然景观中发现具有美感的线条、色调、形状和质感，把它们纳入取景器中，以摄影家完全自我的方式加以处理，随后制成照片，让观众对这些视觉美点也能一目了然，这就是构
构图是一个思维过程，它从自然存在的混乱事物之中找出秩序；构图是一个组织过程，它把大量散乱的构图要素组成一个可以理解的整体；构图是对这些要素的反应过程，也是想方设法组织这些要素的过程，目的是让这些要素向人们传达摄影家已经体会到的兴奋、崇敬、畏惧、惊异和同情。构图所表现出来的气氛有时是平静的，有时是有力的或坚定的，有时也可以是活跃的。自然界本身会向摄影家展示出所要表达的情绪。
通过构图，摄影家澄清了他要表达的信息，把观众的注意力引向他发现的那些最重要的最有趣的要素。
有人把绘画的构图和摄影的构图相比较，得出摄影的构图是减法的结论，是对大千世界自然景物的提炼。这句话是有一定的道理的。无论是加法还是减法，目的只有一个，就是通过构图再现自然给我们的感受，并用相机将这种感受传达给观赏者。
在正方形或长方形的取景器中，将自然景物合理地分布其间，这就是风光摄影的空间划分。自然的空间安排，其内容不外乎大地景物和天空之间、地面上的景物与景物之间的比例关系。比如，在画面布局上是天多地少，还是天少地多，应根据实际情况和个人主观来决定。一般性的空间划分
拍摄地面为主的风景时，也要考虑景物与景物之间的空间距离感。利用镜头的焦距、空气透视关系和放射性线条，最大限度地在画面中展现自然景观的立体空间效果，让观赏者有身临其境之感。
景物在感光材料上结成比较清晰的影像，这个结像清晰的景物范围的纵长深度，叫景深。也就是说，我们拍摄一张风景照片时，从最近清晰的景物到最远清晰的景物之间的距离，就是景深的范围。
空气透视是指远处物体细节模糊不清的一种现象。摄影者与景物之间的距离越大，该景物的光线需要穿透的空气层就越厚，远处的景物好象是沉浸在一片蒙蒙雾气之中，空气透视会让远处的景物变得模糊不清。但正是这种近处清晰远处模糊的视觉现象，给我们的照片提供了深度空间感，摄影家也正是利用了这种视
在自然界中，除了拍摄距离的远近影响空气透视效果外，天气的变化在一定程度起了决定性的作用。晴朗有风的天气下，空气透视度好，拍出的风景清晰度就高；有雾的天气空气透视度差，拍出的风景空间清晰度有限。因此，掌握了空气透视度与拍摄的基本关系后，我们可以在任何天气情况下自由选择拍摄场景，即空气透视度好时，可以拍摄大场景及远景的照片；空气透视度差时，则拍些小景和近景的照片。
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拍摄者将相机取景器对准景物完成构图后，接下来要进行的工作就是测光。
现代相机和专业测光表的设计原理是以18%
面对不同的景物和光线的不同照射方向，使用的测光方法也有所不同。当我们想知道被摄物的反光率数值时，应该使用反射式测光方法；如果我们想了解太阳光或者天空光的照射强度时，应该使用入射式测光方法。无论使用哪种测光方法，都是曝光数值的相对依据，这个数值不一定是最正确的。正确的曝光数值应该是根据天气、季节、光照的面积以及测光的基准点等诸多因素加以综合分析后得到的数据。
以反射式测光为例，测光点的范围有时是被摄体本身，有时则是头顶的天空。比如需要以天空光的亮度为测光点，这种方式大多用在日出前和日落后，这一段
利用相机的快门速度和光圈大小，让一定数量的光线通过镜头折射到感光材料上，这个过程就是曝光。
曝光数值的多少，决定拍摄画面的影像效果。曝光过度会使拍摄的影像色调偏淡，曝光不足会使影像的色调变暗。只有正确地曝光，景物的色彩才能被真实地还原，物体的层次和质感也才能被充分地表现出来。
在实际拍摄中，我们不但要学会测光的方式方法，还要了解掌握曝光的补偿与修正。
在拍摄高调、低调照片时，都需要对曝光数值进行修正。所谓高调照片就是调子明朗的照片，画面的大部分被浅白色调所占据，图像仅为中间色调组成的清淡影像。希望得到高调照片，一般要在测得的曝光数值基础上再加大一级曝光。所谓低调照片，是指画面的大部分为深色基调，仅有少量中间色调和强光部分。拍摄低调照片时，一般要比测得的曝光数值减少一级曝光。
这就是“白加黑减”的曝光原理在拍摄中的实际运用。除了画面的基调需要上述原理外，拍摄对象色彩的深浅同样也适用于这个原理。
不是所有的作品都需要准确曝光，曝光的多少完全取决于我们对事物的认识和欲表达的效果。下面的知识我们必须了解：在曝光宽容度允许的范围内，曝光欠半级或一级时，景物的高光部分的色彩更加饱满，反之，则高光部分的色彩就会淡化。
曝光的掌握需要不断的经验积累，有些现成的规律也要熟记。例如：拍摄雪景要增加1.5F/161/15100
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光的散射是指光源发出的光线在到达地面景物之前遇到
散射光与风光摄影关系十分密切。在实际创作中，我们经常能遇到看不见太阳的白天，这时的光线就是散射光。有人认为这种光线条件下无法派出视觉冲击力很强烈的图片。的确，在这种散射光下，自然景观的光感效果不是很强烈，风景摄影的视觉美感和色彩冲击力被淡化了。但恰是这种没有明显照射方向的散射光线，为我们拍摄柔和抒情基调的风光图片营造了很好的氛围。由于散射光比较柔和，景物在散射光的照射下几乎看不到阴影，被摄物体容易缺乏主体感，所以，摄影师对景物形态的选择就显得很关键。正如音乐中有铿锵有力的进行曲，也有舒缓平和的小夜曲，散
区域光是指景物的某一区域被光线照亮。
这种光线也称舞台光，因为舞台上是某一只射灯只随主角而运动照射，故得此名。
在自然界中，特别是在多云的天气条件下，经常能遇到这种光线。由于云朵的阻挡，阳光不能普照大地，而被区域性地分割成一束束“舞台光”，并且随着云彩的不断运动，区域性的光线也会不断移动。
雷阵雨前的区域光效果最好。一般雷阵雨前的云层较厚，风力较大，阳光在地面投射出的区域光明暗反差很大，并且云块
在风光摄影中，把握区域光的运动方向，预测画面中景物的明暗效果，守株待兔是行之有效的方法。
弱光是指夜晚的星光、月光、淡弱的天空光灯光线。
弱光的光源是多样性的，且光线的照射强度很小，被摄景物的光比反差会比较小，色彩还原很差，景物的层次和质感都会因光线的微弱而受到很大的影响。因此，在风光摄影创作中，弱光常常被人们忽视。
早拍朝霞，晚拍日落，中午找个地方去休息，这是大多数风光摄影爱好者的创作规律。遵循着这条不成文的规矩，摄影师起早贪黑地辛苦创作，虽然地方到过不少，但除了地域的差异外，创作手段和思维模式的单一，使拍摄的图片出现了许多雷同的相似。而利用夜晚拍摄风景，不但延伸了我们的创作时间，而且自然景物在夜晚的形、色、态与白天的巨大差异，
在风光摄影中，利用弱光作为主光源进行拍摄，其难点在于曝光时间的准确把握。经验不足者往往会事倍功半，甚至劳而无功。
掌握了夜与昼风光摄影的规律，才能做到真正意义上的风光摄影全天候。
“如果把学习风光摄影比作跳高，至少有以下四个高度：
第一高度：技术的掌握
第二高度：技巧的运用
第三高度：摄影美的发现与创造
第四高度：独特艺术风格的形成”
“风光摄影艺术的四个高度之间关系十分密切。可以说技术是基础，技巧是手段，摄影美的创造是目的，而独特风格的形成是摄影家艺术上成熟的标志，是更高层次的摄影美的追求。没有技术无所谓技巧，离开了技术、技巧，谈不上摄影创作，没有长期的大量的创作实践，就没有个人独特风格的形成。”
浅谈月亮拍摄技巧 09-02-20 13:14:40 最后，也是最重要的一点就是不能用手按快。一定要用自拍模式来启动快门。以此来保证在快门开启的瞬间没有任何抖动。下面这张就是我亲自用手按下快门拍出来的废片。可以看到，按下快门如此轻微的抖动在长焦端都会变的很大。其实拍摄月亮也不一定要以月亮为主体，也可以表现一下月光下的景物。比如这张，但月亮太小了。：（这张是十五晚上9点9分准时拍摄的。据说这个时刻月亮是最圆的。这张是前几天拍的～还不是很圆，但很黄。中秋刚过，很多朋友这些天都在问如何拍摄月亮。这些天拍了几张，发出来和大家一起研究学习一下。如有不周之处还望大家批评指正。首先说说拍摄地点、时间和器材。拍摄月亮要选择好的拍摄地点。建议在郊外或者室内的屋顶上拍摄。这样可以有效的避免光线和高大建筑物的干扰。下面这张是我在办公室的屋里向窗外拍的，我的办公室在10楼，农历初十8点左右月亮的高度和角度正好对着我的办公室窗户。很有利于拍摄。至于时间多拍几天就可以掌握月亮在夜空中的运动规律和轨迹。器材嘛，当然三角架是必备的。因为慢快门还是长焦拍摄，我想再强的铁手神功也是应付不了的。再来说说快门速度。很多朋友都以为晚上拍摄月亮光线很暗，所以要用慢快门长时间曝光。开始时我也这样认为。但经过实践证明，其实这样是不对地。下面这张废片是用16S曝光拍的。可以看到由于曝光时间长，月亮的细节完全没有表现 出来，而且还出现了另一个月亮的光晕。再说一下对焦。6490在光线不足的情况下对焦困难这是众所周知的了。那在夜晚拍摄月亮的时候该怎样解决这个问题呢？我用的方法是用风景模式，风景模式下可以无限对焦。这样就不存在对焦不准的问题了。原来我试图采用缩小光圈加大景深的方式来对焦，但下面这张废片足以证明这种方法是不可行的。然后我要说的是白平衡。月亮有时是很黄的有时是很白的。如果月亮很黄的时候还想要皓月当空的效果就要使用白炽灯白平衡。下面这张和第一张是同一时间地点拍摄的。但白平衡是白炽灯，所以月亮看起来不那么黄了。
拍摄野生动物的器材和技术 06-04-11 16:31:48&& 李 隆
&&&&&& 我国幅员辽阔，是世界上野生动物种类最多的国家之一，但多年以来野生动物摄影并未得到应有的重视，和世界水平相比尚处于起步阶段。 &&&&& ⒈拍摄野生动物最终的目的是为了更好地保护野生动物，因此无论在什么地方拍摄，都不应该伤害野生动物及周围的植被，更不能破坏当地自然环境和景观，这是每个拍摄野生动物的人必须严格遵守的道德规范。 &&&&&& ⒉如果到国家和地方的动物自然保护区内拍摄，事先一定要征得有关部门的同意，不得擅自闯入，同时要严格遵守有关法律法规。 &&&&&& ⒊到非保护区拍摄野生动物最好邀请当地人做向导，切忌独自深入，以免出现意外，尤其是拍摄凶猛的野生动物更要注意这一点。最好二三人同行，互相帮助。 &&&&&& ⒋拍摄野生动物完全不同于拍摄其他题材，有时需要很长的时间，一般来说这并非是每个人都能做到的，因此要做好各方面的充分准备。 &&&&&& 拍摄野生动物需要遵守的社会道德准则很多。 &&&&& ⒈镜头：拍摄野生动物最大的特点是不能接近被摄体，因此最好用400mm或300mm远摄镜头，也可用28-300mm高倍变焦镜头。一般来说，准备其中一款就能应付很多摄影场面。当然，如果条件允许准备焦距更长的超远摄镜头就更理想。如果拍摄范围比较小、离被摄体又不太远，也可用机动性强的70（80）-200mm变焦镜头，而拍摄大面积群居的野生动物则宜用广角镜头。 &&&&&& ⒉胶卷：非专业野生动物摄影者可用ISO100彩色负片，有经验的发烧友可用色还原鲜艳的富士Velvia 100彩色反转片。 &&&&&& ⒊：宜用搭载连拍功能的（传统单反或数码单反）。 &&&&&& ⒋附件：如果在移动中拍摄野生动物可不必准备三脚架，但如果在固定地点伺机拍摄最好准备三脚架或独脚架。另外，需要准备遮光罩、增距镜、快门线、望远镜等。 &&&&&&& 除以上必要的摄影器材外，建议轻装上阵，器材过多则行动不便、易疲劳。 &&&&&& ⒈拍摄野生动物摄影者处于被动地位，不能支配动物的行为，因此首先要熟悉野生动物的习性和生活规律，这一点既可亲自观察，也可向当地人求教。掌握了野生动物的习性和活动规律后，摄影者就能变被动为主动。这时你的观察能力也会有很大变化，会发现许多可拍摄的镜头，例如“母子”同时进食的动人场面、热恋中的“情人”、玩耍嬉戏的“儿童”以及难得一见的求偶场面等。 &&&&&& ⒉如果被摄体离得比较远而又想把被摄体拍得大一点可使用增距镜。一般用1.4倍增距镜即可。 &&&&& ⒊如果被摄体在某个范围之内有规律性地活动，拍摄时最好将焦点设定在这一范围内，这样既不会丧失快门时机，又能拍到清晰画面。焦点锁定后进行构图，静观被摄体的活动，按动快门时既可从取景器观察，也可不用取景器直接用肉眼或通过望远镜观察，用快门线释放快门。 &&&&&&& ⒋为拍摄到满意的镜头，最好用连拍模式连拍几张，从中选择最好的一两张，这样比较保险。 &&&&&& ⒌一般来说，野生动物的动作都非常快，除拍静止画面外，拍摄动态镜头时宜用1/250秒、1/500秒高速快门。当快速奔跑的动物在镜头前横向移动时，有时得用1/1000秒高速快门。掌握快门速度的原则是：被摄体在镜头前横向移动要高速快门，纵向移动可相应降低快门速度。 &&&&&& ⒍拍摄野生动物静止画面可用光圈优先AE，捕捉野生动物动态画面宜用快门优先AE模式。 &&&&&& ⒎测光方式可用评价测光或中央重点测光。在自然环境中拍摄野生动物时由于背景颜色一般都比较深，而且很多动物的毛色都是保护色（即接近自然环境的颜色），如果按相机测光值曝光则背景比较亮，主体不突出。如果被摄体皮毛是深色的，一般可减0.5EV曝光，使背景稍暗来突出主体。如果在雪地拍摄的话，可适当加曝光量。 &&&&&&& ⒏拍摄鸟类等野生动物时，既可拍摄鸟类飞翔的画面，也可拍摄鸟类静止的画面。有时“静止”画面更能给欣赏者广阔的想象空间，这些鸟是从什么地方飞来的？它们要飞到哪里去？表现野生动物形态的手法是多种多样的，拍摄时要根据被摄体灵活掌握。 &&&&& ⒐拍摄野生动物一定要注意构图，切忌画面中只有一头动物或一只鸟，而要以被摄体所处的自然环境作为背景，野生动物的画面应该是“自然环境中的野生动物”，否则欣赏者会认为你是在动物园里拍的。 &&&&&& ⒑一般来说，幼小的动物对人类缺乏警戒心，而大的动物警戒心就很重，因此拍摄成年动物时一定不能惊动它，宜在远处用超远摄镜头拍摄；而拍摄幼小的动物则可稍微接近些，不必用焦距很长的镜头。 &&&&&&& ⒒拍摄野生动物切忌毫无目的碰见什么拍什么。拍摄题材可根据个人喜好，或自始至终拍摄一个题材，或每次拍摄一个专题，这样既便于整理照片，也便于积累经验。
花草的黑背景拍摄很简单 07-07-31 09:58:15
　　每当我们看到很多大师的花草作品时都十分羡慕，有的为了突出展现花叶的秀美，在微距拍摄时经常采用黑色背景。但相对我们业余摄影爱好者来说，在大多时候就要受到很多限制。如在家里拍摄花花草草时，由于环境因素，我们有时找不到合适的背景，今天我就将我这菜鸟的菜法向和我一样初学摄影的橡友介绍一下，谨供大家参 考。 　　方法一：白天拍摄　　1、时间选择下午2－3点（有利于光从墙上反射，上午的阳光不柔和）。 　　2、把一块黑或深蓝或深红的布（大衣也可）压在窗台边垂下。 　　3、将花放置距窗台约1米的位置，比窗台低。 　　4、减两挡曝光补偿（根据个人环境），适当用点测光，然后就可以咔嚓了。如果墙反光不好，就拿一张白纸当反光板。 　　5、由于是白天，出片后背景有时不那么黑，那就要用PS了，调色阶，色彩平衡，饱和度......红就减点红，蓝就减点蓝，这不叫弄虚作假，谁让他们把整成数码的了，再说了那花也不是咱画的，是自己拍的。　　方法二：夜晚拍摄　　那就简单了，把花放在灯光足的屋中，背景选另一个屋的窗户（别忘了把那个屋的灯关了）。OK！　　完事了，检验一下我的战果。（水仙是白天拍的，叶是晚上拍的）四季摄影注意的问题和小窍门 07-07-30 10:15:34 主要介绍在春、夏、秋、冬四个季节在旅游摄影过程中应该注意的问题和小窍门。 春季摄影：春季摄影,最主要的莫过于捕捉春天的信息,描绘春意。主要从春雨、雾、风等方面作了介绍。当你春游时,应该在摄影方面注意些什么,在这里也作了详细的介绍。 夏季摄影：夏季,绿树浓荫,到处一片生机,而田园生活照成为不少到乡村旅游者摄影首选。田园生活摄影最好不要拍呆照,只是以某些特定的背景站在前面拍照,而应在做某些农田劳动时拍照。如为果树施药、采瓜、摘豆、浇水输渠,牧鹅喂鸡之类拍照。拍照时以人物为前景,以特定环境为中景或背景。 秋季摄影：秋天,空气清新,天空特别蓝,白云也非常白,自然构成奇妙的图画。尤其是一场秋雨过后,空气中尚有淡烟疏雨,斜阳穿过树隙,一缕缕光束似锦织彩缎,无论是在这种环境中劳动还是散步都十分惬意,真如人在画中游。到野外或山林,你会看到红橙黄绿交映,瓜果谷菜丰登,"三春不如一秋忙",这些天然景色更是一番情趣在镜头。 冬季摄影注意事项： 冬季摄影的最大问题是防冻 镜头防冻：对镜头来说,如果一直在室外,问题还不大,最怕的是从室外到室内,镜头的玻璃表面会结成一层雾,不能马上拍照,也不能用任何东西擦,也不能用火烤,只能等它自然晾干。最好的办法是将镜头包藏在棉衣内部,不使其受冻,这样,到室内立即就可以进行拍照。 其它的还有快门、胶片等的防冻问题。看看吧!
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坝上冬季摄影攻略 06-12-26 16:21:22
　　所谓坝上，是老百姓的叫法，泛指塞罕坝（蒙古语：美丽的高岭）之上。地处内蒙古高原、黄土高原与华北平原交界处，东起喀喇沁旗的茅荆坝，西至涞源县的空中草原，环北京半圈，婉若一道大坝。坝上海拔在1500米至2100米之间，年无霜期40天，冬寒夏凉。 　　高海拔地区是拍风光片的好地方，红山军马场（克什克腾旗）、机械林场、御道口牧场（围场县）、茅荆坝（喀喇沁旗）、孤石牧场、海留图草原（丰宁县）、一家河、蔡木山（多伦县）、翠云山（崇礼县）、灵山（北京门头沟区）、空中草原（涞源县），都是风光如画的地方。坝上四季有景，以夏、秋、冬季为佳，有大片的森林、牧场、农田，有美丽的花朵，有数不过来的野生动物。川西、甘南、西藏、新疆的风景、风情当然好，可是去一次不容易。坝上是离北京很近的风光摄影创作基地，反正我是一见钟情。不过我最喜欢的，还是它那纯朴的民情。我最先去的是丰宁坝上，它距北京275公里。星期六开车去，星期日回来，可以拍一个傍晚和一个早晨。白天，开着吉普车上高山，下沟壑，踩景点。坐在草地上，听民歌，咂啤水，看蓝天白云、草原花朵、牛马羊群、麦浪黄花，悠然怡哉。晚上，在老乡家吃一顿农家饭，与大叔、老哥抽烟拉家常。仰观夜空，看城市里见不到的灿烂繁星和巨大的银河，再美美地睡一回热炕头儿。两天可以玩得很快乐，在老乡家的食宿每人20元。我到丰宁坝上，总是住在二道河农牧场杨庆华家，每次来给他的孩子带些小礼物，走时他送给我们一麻袋土豆或者其它土特产。有一次，我带着单位的一大群人到坝上玩，到老杨家门前时，只有几户人家的小村热闹起来，打招呼，送水喝，往屋里让。单位的同事十分惊讶地说："你怎么跟回到家一样了"。当你真正爱一个地方时，它也会爱你，给你回报，有几张片子就是在这里拍出来的。 　　围场坝上距北京460公里，风景确实比丰宁坝上更美，但没有四、五天玩不好。夏、秋季去围场比较容易，冬季则比较艰难。1999年12月，我第一次去那里拍雪景。由于缺乏寒区驾驶经验，准备工作不足，没有换高寒机油和齿轮油，再加上遇到了20年来坝上最冷的冬天，气温达到零下40度，一路上不是打不着火，就是前后桥的齿轮油凝固住，最后缸垫也给呲了，走一路换一路零件，修一路车，狼狈透了。在坝上人没敢过夜，车没敢熄火，看了一眼，拍了几张，狼狈逃窜，下坝时灌一路机油，放一路水，免强将车子开到承德修理，换乘火车回到北京。那时想，以后冬天别来拍了，反正夏、秋景色都很好。可是没有过几天，又想上坝了，于是呼朋唤友，利用春节长假，改坐火车，先到四合永，再请红山军马场结识的朋友名仁山庄度假村李殿民经理，租两辆吉普车接我们上坝。那会儿军马场只有两个度假村，一个是名仁山庄，另一个是康虹宾馆。从机械林场到军马场的路不太好走，主要是积雪太深。车只能沿着车辙走。夜里一场风，能够把头天的车辙盖得无影无踪，一片白茫茫，认不出路。 　　现在，随着旅游的发展，马场的招待条件好多了，新建了很多度假村和家庭旅馆。不过冬天，军马场所有的度假村、招待所都不营业，来坝上搞摄影创作的人只能住在小规模的度假村和老乡家。我自己去当然只能住在李殿民那里，不然的话，他非骂我不可。如果跟着速度大哥去，可以住在车坛的创作基地马场老宋家。话说回来，李哥为人热情，乐于助人，80年代初就和摄影人厮混，知道很多摄影方面的事。我每次出门前，征求一下他的意见，到哪儿去拍好一些。他总能给你一些建议。 冬季来军马场摄影，一般在喇嘛山和村北小山坡上取景，就能拍到片子。从村里走到喇嘛山的山腿子上需要1个小时。坝上的路坑坑洼洼，被风雪覆盖，表面一片平坦，连路基边的深沟也很难看出来。原则上，冬天除了通往桦木沟的围－克公路，其它景点都不能开车去。那年李哥家隔壁的于涛家住了一帮承德玩摄影的朋友，租了一挂马拉爬犁去将军泡子方向拍片儿。早晨7点出发，一直拍到傍晚6点，拉马的老乡又饿又冻，在路边跺脚溜达，一不小心，掉进了齐胸深的雪坑，松开了缰绳，马拖着爬犁跑了。老乡挣扎出雪坑，追马去了。这时天黑下来，山坡上的摄影人，只好深一脚浅一脚往回摸，回到村已经深夜了。村里人都说，他们能够摸回来真不简单，如果迷了路，没了体力，很可能被冻死。坝上夜间的气温一般在零下30度，出去撒泡尿，都快被冻僵。冬天到坝上拍片儿，自身的保护也很重要，最好穿全套的冬季野外生存服装。冬天来这里，最别扭的，莫过于解大手。进到公厕，只见从茅坑中高耸出冻得梆硬的黄金塔，好象桂林山水似的，找不到下脚的地方。寒风从坑内向上兜着吹，生生给你噎回去，苦不堪言。李哥说，你们不习惯，不如上山拍照时，到桦树林中挖一个雪窝，既避风又不冷。照法儿一试，果然不错。有一位朋友穿的是连身滑雪服，挺飒。野外拍照时突然内急，滑雪服后身没拉链，也没魔扣，解大手脱得只穿内衣，很狼狈。所以冬季到坝上拍片，还是应该穿带有风墙的分体羽绒衣裤，穿雪靴加雪套，雪不会往鞋里灌。 　　要有足够的防寒能力。我见过的相机中，纯机械相机如FM2等，电子相机如EOS系列，120相机如禄莱6008，工作正常。哈苏、尼康F5、尼康F801S等，都出现过误事的现象，问题有的出在润滑上，有的出在供电上。电子相机加装怀中电池，也不失为一个好办法。摄影包中最好塞两块巧克力或者压缩饼干，管用。 　　不管坝上冬季多么艰苦，不管有多少次自己在心里说，以后还是别这时候来了，可是当低照度、低色温的太阳光照在雪山上，演化出绚烂的色彩时，心中充满无限欢喜。玩摄影的，能够拍到好片儿，吃多少苦都值啊！所谓的苦，其实也没什么，现在的条件比以前好多了。无非是交通不便，洗漱不便，肉菜倒不缺。有每天洗澡嗜好的朋友，您要是这会儿来，当真要掂量一下，这里的卫生条件不比夏天，几天不洗不涮不漱是平常事。冬天拍片，也是一早一晚的活儿。中午和晚上，喝酒、吃肉、放炮、打牌，过大年，挺乐呵。 　　交通方面，自己驾车，如果车况好，加注防-40度的冷却液、机油、齿轮油，电子点火正常，也可以自己开车上去，一定要用四轮的车。不过也不宜乱闯，最好沿着车辙印走。不想开自己车上去的，可以把车寄存在围场县，租当地的车上去。如果自己没车，也可乘火车到四合永站下车，乘汽车到围场县下车。租当地的车也分坝上和坝下两种，常跑坝上的车没问题，比如四合永火车站边开饭馆的老牛，常年跑这趟线，信得过。没经验的，上到坝梁就不敢开了。有的甚至连夏季也是这里不能去，那里不能去，穷对付。还是事先和坝上取得联系，安排好住处，让上边下来车接好一些，车价是一样的。 　　冬天的坝上，除了拍摄雪景，还可以滑雪。猎是不能打了，已经禁止了，别看俺号称猎人，一个野生动物也没打过，只用相机猎色。
拍雪景功略
&&&&&& 大雪过后的冬天别有一番景致，银装素裹的世界是许多摄影师的最爱。在这个时节，天空就象水晶一样透明，肃杀的树木在白色的背景上勾勒出一幅幅极其干练的轮廓，使整个冬天既显得寂寥，又显得寒冷。这种独特的氛围不知陶醉了多少雅致之士和布衣平民。 当整个大地被皑皑白雪覆盖的时候，请拿起你的将这种难得景致化为永恒。不过在这样的拍摄环境下，摄影爱好者要经得起更多的考验，他们需要时时注意保持手指的灵活性，而且寒冷的气候还可能影响相机本身。如果气温过低，相机使用的电池可能会受到很大影响，还要尽力保护相机镜头不受雪花和冰粒的撞击，而且寻找拍摄对象也相当困难，因为大雪会将一切都深深掩盖，很难突出景物的细节美。而这些难处和曝光操作相比则显得相当小儿科，在白雪皑皑的环境下，相机的曝光非常难以控制。闪亮的背景颜色往往会造成图象曝光不足。如果要想很好的处理这些难题，拍摄者必须能很熟练的使用相机而且要有足够的耐心和一丝不苟的敬业精神。 &&&&&& 如何进行合适的曝光操作 和传统35毫米相机或媒体相机一样，相机的曝光控制总是根据景物反射的光线来进行曝光，尤其是在拍摄青草、Navajo砂岩或灰狼等景物时的效果相当不错。但如果拍摄雪景就不能胜任了，拍摄出来的雪景不再是人人仰慕的雪白，而是呈现一种灰白色，大大影响了图象效果，下面一张图象就存在曝光不足的问题。 &&&&&& 这时你要慢慢的进行调节，比如打开镜头光圈（也可以调节快门速度），小心的调节设置，随着设置的不断改进，你会发现拍摄的雪景又将渐渐恢复本来的色泽。但这些操作说来容易做起来难，因为拍摄者很难精确把握光线强弱，而且同样的雪景在阴天和晴天时的反光强度也存在很大区别。 &&&&&&& 在拍摄雪景时，没有放之四海皆准的曝光规则，我们也不能以一成不变的眼光来看待，究竟如何才能在拍摄雪景时掌握最好的曝光控制呢？一般而言，有两种方法可以确保我们在拍摄时能达到最好的曝光效果。一是使用一些物件来作为参考，比如灰色的相机包、牛仔裤、树干或没有被大雪覆盖的石头等，因为它们能够接收和场景一样强度的光线。选择好参照物以后，就可以手动设置镜头光圈和快门速度来使拍摄效果达到最佳，切记不要使用自动曝光模式。如果附近没有深色参照物，建议你不妨考虑一下这种方案：先购买一块和柯达灰色卡一样大小的布料，将其缝在相机包上，这样无论你身处何方，都可以使用它作为参照物了，既经济又方便。 第二种方法是使用一种附带的测光仪来测试光线强度，因为这种测光仪可以根据从天空照射下来的光线来确定光线强度，而不会考虑到景物对光线的反射率，这样雪景就不会对其造成影响了。方法很简单，只要将测光仪上的半圆球部分对着相机镜头，推动按钮，显示屏上就可以显示正确的光线强度。不过要注意保证落在测光仪上的光线必须和落在景物上的一样，所以在测试时必须保证不要站在阴影中。 　　首先在决定出去拍摄之前一定要做好保暖措施，不管是对自己还是对机器，都要格外的小心，毕竟外面是天寒地冻，别再因留恋于美景而让自己因此而受“伤”可就大煞风景了。由于气温低，空气潮湿，很有可能影响的使用。因此进行简单的防寒防潮处理是必要的，最简单的方法就是用塑料袋将相机包起来这样既可以起到保护作用还不耽误任何的拍摄。而在不拍摄的时候还可以把相机放在衣服中，可以达到保温的作用。同时还需要注意电池的保温，电池在低温下消耗很快，保温能提高其使用时间，当然多准备一些电池也是很有必要的。再有就是注意个人的保暖了，帽子、手套、围巾等防护装备最好能穿戴在身的都用上，这样就可以随心所欲的带着自己的相机摄取到更多美丽雪景了。 做好前期的准备工作后，就是真正的实战过程了，在拍摄的时候，首先要分清雪景的种类，不同的雪景，有不同的拍摄技巧。雪景可分为飘雪、积雪和风雪景观。拍摄飘雪时，应该选择雪团直径大且密度又较稀的雪天，并用深色的背景（建筑物、街道、树林等），把雪团飘落的轨迹衬托出来。拍摄积雪景观最需要准确的曝光，必须考虑许多复杂的因素，如天气的阴晴、时间的早晚、光照的方向和角度、雪的色泽和覆盖情况等等，有经验的拍摄者，会在测光值的基础上大胆增加一些曝光量。此外，面对阳光和雪地，必须合理使用滤色镜。相对来说，拍摄风雪景观难度最大。大雪纷飞，北风呼啸，恶劣的环境令人生畏，但也正是如此，倘拍摄出在风雪交加的环境中工作的人们，无疑会增强作品的说服力和感染力。风雪的拍摄，若采用1/30秒的快门速度，则可拍出被风吹卷的雪花的流动感，从而增加作品画面的线条结构。 　　其次要依据拍摄目的，对雪景照片进行分类，拍摄侧重点应有所区别。 　　第一种是单纯的雪景，即使有人物，也是雪景中的点缀、陪衬，最有利的时机与方法是：雪正在降落时，特别是在降鹅毛大雪时，用小一点的光圈（如用标准镜头可用f/11或用f/16的光圈，距离标尺放在5米上）。 　　第二种是以雪（常常是“积雪”）作景，人物为主，要形成人与雪的强烈对比。此时注意雪的反光不能直接反射到人物的脸上或身上，太阳斜射地面时，起伏不平的雪自身投下阴影，会增加质感和量感。用彩色片拍雪景加用偏振镜，一方面能够调整天空的颜色，而且可以消除反光和降低色温（因为雪天色温较高，会出现蓝色的影子）；要尽可能用遮光罩，以防止杂乱的反射光进入镜头。 　　第三种是人在雪（常常是“风雪”）中，雪的反射光可以反射到人物的身上或脸上。要选择在干雪中拍摄，注意光线角度和背景画面的搭配。与其他景物的拍摄相比，雪景的拍摄难度更高一些，由于雪的特性使其具有很高的反光度，采用相机的自动测光往往导致曝光不准确，从而使得拍摄出来的画面偏暗，因此在雪景的拍摄中使用适当技巧非常关键。了解了以上提到了基本注意事项及方法之后，等到大雪再次降临在我们身边时就可以有备无患的拍摄出令自己满意的雪景图片了。 &&&&&&& 再补充： 正确测光和正确曝光是拍摄雪景照片成败的关键。在大面积雪景中，用照相机内测光系统测光，根据显示的数据拍摄雪景，一般都曝光不足，这是因为照相机的内侧光表都是以一定的程序进行测光的，它所显示的数据是综合场景中高光部分、中间色调、阴影部分的平均光值。这在大多数情况下是可行的，但在雪景中，强烈的反射光往往使测光结果相差１—２级曝光量。在这种情况下，可使用曝光补偿，酌情增加１-２级曝光量，如果是傻瓜相机或是没有手动装置的普通数码可将相机对准中间色调物体(可以是树木等接近灰色的物体)，然后半按快门不松手,再将相机对雪景进行构图拍摄。一定不要对着白雪直接测光拍摄。 正确的曝光 正确的曝光是拍摄雪景中最基本的问题。景物上有雪的部分亮度很高，而没有雪的部分则显得很暗，这使得各部分的反差很大。大部分的数码相机其测光值是由景物反光来获取的，因此如果你直接对着雪景来进行测光，所拍摄出来的画面会偏暗，此时你必须进行曝光补偿才能获取正常的曝光。 可能有些朋友对于曝光补偿这个概念不太清楚，简单地来说曝光补偿就是在相机测得的曝光量上增加或者减少曝光量。例如光圈优先的情况下相机所测得的曝光参数为F2.8、1/60秒，如果此时增加一挡曝光补偿，那么曝光参数将改为F2.8、1/30秒，减少一挡曝光补偿，那么曝光参数将改为F2.8、1/125秒。并不是所有的数码相机都可以曝光补偿，那么你可以利用手动模式调整光圈快门，一样可以达到曝光补偿的效果。 光线的运用 光在摄影中起到非常关键的作用，很多情况下我们无法去改变自然光线，因此我们只有等待光线的变化或者采用不同的角度合理地利用光线。 由于雪是一种洁白的晶体，其反光度较高，当然太阳照射到上面时会显得更加明亮。因此在雪景的拍摄中，如果以正面光或顶光进行拍摄，由于光线平正或垂直照射的关系，不但不能使雪白微细的晶体物产生明暗层次和质感，而且会使景物失去立体感。因此，为了表现出雪景的明暗层次以及雪的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。但是，逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上，没有被雪所覆盖的其他色调的景物必然会因此而容易变成黑色，所以为了使雪景中的白雪和其他色调的景物都能够有层次感，拍雪景就必须选择柔和太阳光线。 其他技巧 在下雪天，如果你需要拍摄一张漫天雪花飞舞的照片，那么你应该选择较深的背景作衬托这样避免背景的干扰。同时快门速度不宜太高，一般以１/１５至１/６０秒为宜，这样可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感。 在拍摄大雪纷飞中的人物时，要注意不要让雪花太接近镜头，以免因透视关系让雪花挡住人的脸部。在雪景中拍摄人物，需要适当地加辅助光。由于将雪作为背景会显得很亮，加辅助光可以达到突出主体的作用，同时相机还要加上遮光罩避免其他光线的干扰。偏振镜在雪景的拍摄中也有很大的作用，可以将白雪反射的偏振光降低亮度，可以使蓝天白云更突出，提高色彩的饱和度。 拍摄雪景还应充分利用带雪或挂满冰凌的树枝、篱笆墙、建筑物等为前景，提高雪景的表现力，增加画面的空间深度，加强人们对冰雪的感受。 我是如何拍摄雪景的： 一、拍雪景究竟如何用光？ 这个是许多朋友提出来最多的问题。对于“如何用光”我是这样做的： 1、拍人像时；除了合理构图外要尽量避免逆光拍摄，因为人的皮肤与白雪的曝光值相差太大，也就是照顾了人雪地就会惨白无层。反过来，照顾了雪那么人就会曝光不足，色彩悔暗。所以我在拍人像时多用30－60度顺光并按手心.手背测光，减 4 分之 1 补偿曝光（AUTO档时）拍摄，这样既能吃到鱼，又能品到熊掌。 2、拍风光“人”作为陪衬时；用10－30度的侧光比较好，A档时正常曝光即可。但也要注意 远，中，近 景的比例.及色彩的呼应关系。 3、拍风光时；用光和测光是最闹心的事，稍有不慎那就是个失败。（A）我拍雪韵的时候是按高光区域曝光，那样拍出来的韵味和线条才有感觉，（B）我拍雪野带森林时是欠0.5－1档曝光，因为黑色的树木干扰相机的测光。（C）我在拍高山雪景时是选在早晚拍摄，因为那时候的光线是很迷人的，而且是按照平均测光拍摄。(D)我在拍小品时主要也是考虑到突出雪地的质感。一般是平均或欠档曝光。(E)我在拍高调片时，一般选择“假阴天”或有薄雾的天气，同时过1－2档曝光。 二、为什么我总是在拍雪景时欠档曝光，及我对拍雪景要过1－2档曝光的理解 1、首先考虑到固定影像的介质；胶卷和CCD方面。（A）首先在一般的情况下我们所用负片胶卷的宽容度是-3——＋2，也就是在拍摄时最多可以欠3档和过两档拍摄，一旦过曝雪地就会失去质感和层次。(B)CCD的宽容度更窄，过曝一挡质感和层次就会荡然无存。 2、现在我们用的几乎都是吃薄不吃厚，底片过厚扫出来的影像质量就特别差。 3、拍摄雪景时我们周围的景物不可能都是白色的，其他比雪暗的物体及光影会影像我们的测光，一旦暗色调物体和光影过大过多时，咱们再过档曝光的理论行事结果会可想而知。 4、要给后期调整留有余地。上面说过，现在的相机尤其数码机固定影像的宽容度特别窄如果曝光过档后再调整将会很困难。就是曝光欠一点也不会出现大的疵露，通过后期也就调整过来了。 5、我认为，拍雪景时要过1－2档曝光是片面的，那是几十年前的老理论，那是指拍人像时说的。因为那时人们穷没有钱，好大“显摆”弄台相机，“希罕扒蹅”的买各胶卷，谁舍的拍风光啊，不都拍人像了吗。所以说拍雪景时要过1－2档曝光是片面的，是指拍人像时说的。
五一出游拍摄技巧& 日　　也许你已经对办公室里干燥的空气感到烦躁，也许你已经习惯了上下班挤公车的喧嚣，紧张的节律也许已经操控你的躯体……甚至怀疑你是一台高负荷运转不停工作的机器？幸好五一长假已经即将来临了，您想好了怎样放松一下几乎僵硬的身体了吗？展开你麻木已久的脸部肌肉——旅游和摄影，也许是您的最好选择！它不但可以消除你平时工作的压力，调节您的身心，更让您疲惫的身躯感到无比的放松和快乐。青山、绿水、阳光、沙滩、美食、清新的空气、可爱的动物、异国的风情......让您流连忘返。ok！乘着五一黄金周这个机会，拉出尘封的三脚架，擦亮闲置的镜头，背上和我们一起摄影去吧！ 　　不过天有不测风云，我们很难保证五月的天气能给我们怎样的一个承诺，是晴空万里，还是狂风暴雨？这个问题也许咨询气象台都不一定准确。既然天气已经是变幻莫测，我们就必须做好应付各种天气的准备才不至于处于被动状态，不管他是狂风暴雨还是晴空万里，照样玩转五一长假摄影！下面我们就晴天、阴天、雨天以及晚上的人像和风景摄影分类做一下讲解：一、关于晴天：1.1、晴天户外人像摄影：　　阳光明媚的日子是进行户外摄影的好日子，充足的光线、愉悦的心情都是拍出好照片的重要保证之一。不过，并不是在阳光明媚的日子里都可以随便拍摄出好的人像摄影作品来，其中还有不少需要讲究的地方。由于五一假期时值盛夏季节，在晴天的时候阳光直射比较强烈，而在强烈的阳光下面进行人像摄影是比较困难的一件事情，所以在时间上一般选择在晴天的上午9点到11点，或者是晴天的下午3点到5点都不错，因为这两段时间太阳位置比较低，光线不是很强烈，太阳在斜射时亮度适中，不像中午的烈日下容易产生难看的阴影。　　另外，柔和的阳光下人物的表现也相对好一些，眼睛也不容易受强光影响，拍摄出来的照片显得更自然。在地点的选择方面也比较有讲究，一般在树荫下或者荫凉的地方比较适合拍摄光线柔和的人像摄影作品，而暴露在阳光下面的时候，光线比较强烈，主光光线比较明显，容易利用阳光塑造出比较特别的形象。（处理好晴天户外阳光光线的朝向，有时能达到很不错的效果）（太过于强烈的阳光容易造成拍摄对象受光过多而过曝，丧失细节和立体感。）　　在器材方面，由于晴天的光线比较充足，所以对器材的要求不是很严格。不过在户外进行人像拍摄的时候经常会使用到反光板，反光板是比较常用的光线辅助工具，补光、消除阴影、突出眼神等都全靠它的帮助，有了它，拍出来的照片效果大不相同。　　在主光线比较明显的晴天户外进行人像拍摄时，人物轮廓容易因为强烈的光线而产生阴影，这时就要使用反光板进行反射光线或者吸收光线来消除阴影了。另外有些反光板还兼备柔光板的作用，在当柔光板使用时可以将强烈的光线柔散开来，让投射到人物的光线更加柔和。1.2、晴天户外风景摄影：（晴天拍摄风景要处理好光线关系，使画面布光均匀）晴天应该是最适合进行风景摄影的天气，因为这个时候光线充足、画面通透度高，色彩鲜艳，比较容易出好作品。而在晴天的时候由于光线的方向比较明显，所以在晴天拍摄风景的时候光线的运用是非常重要的。晴天光线一般分为几种，从照相机后面射向拍摄对象的光叫顺光，相反，从拍摄对象的后面射向相机的光线叫逆光。（而晴天在强烈光线下拍摄时，容易出现上图这种逆光现象，影响画面质量）从相机和拍摄对象的旁边射过来的光线叫做半逆光或斜光。在逆光或半逆光凡的情况下拍摄时，其光与影的对比会使拍摄对象产生一种立体感。而夕阳西下时的光线刚好是半逆光。在顺光时则变成非常平板的风景影像，在逆光或半逆光时画面便会变得很生动。二、关于阴天：2.1、阴天户外人像摄影：　　对于在室外拍摄人像时应该采用哪种类型的光线，很多人往往选择从身后直接照射过来的明亮阳光，直接照射被摄物的正面光。但很多时候这种直射光线会令被摄对象不得不眯起眼睛。如果太阳所处的位置低，眯眼的脸上的光线是扁平的。如果太阳所处的位置高，那么眼睛和鼻子下面就会产生黑影。不管哪个角度，都不尽如人意。　　这个时候就不要让被摄对象身处直射的阳光下，也就是应置被摄对象于温和的漫射光线中。而这一点的烦恼在阴天就比较容易得到解决了，正像人们所知道的那样，拍摄室外人像，许多行家宁可选择多云的阴天，而不是阳光明媚的日子。所以说相对于阳光强烈的夏季晴天而言，阴天也许是比较合适拍摄人像的天气。但是在阴天中拍摄人像，也有很多值得注意的问题。（在拍摄阴天人像的时候，白平衡和曝光很重要，而且要注意相机的快门速度是否够快）（在阴天拍摄人像时要注意白平衡和快门速度，上图就是因为白平衡使用错误和快门速度太慢造成画面失败） 　　就像上面所说的那样，阴天可以实现比较柔和的光线反射而让拍摄对象的受光程度更加理想，但是有时候阴天的光线不足也是一个让人头痛的问题，这时候对相机的要求就比较高了。首先你的相机在光线不足的情况下需要使用到较高的感光度以获取更稳定的快门速度，但是高感光度又会给画质带来比较大的影响，在消费级上面尤其严重，这时候你就应该使用一台数码了，毕竟高感光度在数码单反相机上面对画质的影响比消费级数码相机上面好多了。　　另外是镜头的配置问题，阴天经常显得光线不足，而光线不足的时候除了使用高感光度以获得更稳定的快门速度以外，使用大光圈镜头也是一个获得更快快门速度的方法，不过对于数码单反来说，大光圈镜头一般都是比较昂贵的。在阴天光线不足的时候，三脚架也是较为常用的工具，在光线稍暗，快门较慢的时候，有脚架比没脚架的拍摄成功率要高得多。2.2、阴天户外风景摄影：（阴天的天气比较灰，使用正确的曝光可以获得比较理想的画面）（在阴天拍摄风景的时候，容易出现画面欠曝的情况，这时画面显得色彩灰暗） 　　阴天的光线显得比较柔和，没有晴天那样强烈的直射光线，所以比较适合表现一些安详以及宁静的风景主题。有些表现山村的炊烟和农村田野的景象，实际上是阴天拍摄的，很有气氛，也很有情调。在阴天拍摄风景的时候也很容易遇到光线不足的情况，而这时三脚架的使用就显得比较重要了。三、关于雨天：3.1、雨天室内人像摄影：　　在狂风暴雨的天气恐怕没有多少人会在户外进行人像拍摄吧？即使有的话也是特例，这时到室内拍摄或许是个更好的选择，这里笔者偷换了一下概念，其实雨天的人像拍摄就差不多同等于室内人像拍摄的范畴了。由于室内的光线一般都是可以人工自主控制，所以在室内进行人像拍摄时光线的运用就比较重要了。　　用室内自然光拍摄人物可使人物的神态生动自然，现场真实感更强，但要想利用室内光线拍好人物，还需了解一下室内自然光的特点。室内环境由于受采光的限制，光线亮度远远低于室外，尤其是在雨天天气，室内的自然光更是大大减弱了。（在室内拍摄时，要注意各种光线因素和白平衡的使用）（在室内拍摄时，使用不正确的白平衡和曝光参数容易出现糟糕的画面）　　另外窗户多少、大小、朝向、室内墙壁反光及采光处有无遮挡物等，都会直接影响进入室内光线的亮度，使光线更为复杂。此外在室内拍摄时，主体光比反差会很大，如果人物距离窗户很近，又是从侧面接近射进来的光线，则靠近窗户的一面亮度极高，而背对窗户的一面则很暗，形成极强的反差。无论是使用胶卷还是使用数码相机拍摄，受到感光材料宽容度限制，暗部细节基本损失；若离窗户过远，反差又会变得很小，使影调平淡无奇。3.2、户外雨景的摄影：　　雨天我们可以拍什么呢？浪漫的斜风细雨、街头湿漉漉的小景、还有那激动人心的闪电。雨天的特点是，水产生反光现象，雨中的景物反光较 强，下雨的时候，由于光的漫射，每一样东西似乎都呈现出与平时不同的色泽。这种光漫射十分神奇地把那些在充足的阳光下常常显得过于艳丽的颜色加以调和冲淡，尤其是拍摄彩照时，人们手中的雨伞因为颜色各异，常会使雨景生色，若能巧妙利用水中的倒影，更易增添情趣。　　如要拍出落下的雨点情景，必须选择暗色调的背景，比较适宜选用侧逆光或逆光。雨天光线较暗，曝光时间往往要长一些。雨天最有特色的景色应该算是闪电了，闪电这种自然现象十分常见，而且拍摄这种图象也和拍摄其他的自然景观一样并不是太难。如果你曾经学过关于闪电的摄影技巧，或者听过那些有经验的摄影师告诉你拍摄闪电的秘诀：“f/8，然后就呆在那等待。”这的确是拍摄闪电的一个非常有用的方法，但是f/8是没错，可是呆在那可不是一个好的建议，小心闪电下一个光顾的就是你哦！所以在拍摄闪电的时候安全问题还是很重要的。　　在雨天拍摄闪电的时候最佳的地点就是高层建筑的窗口，这样除了可以获得不错的视野之外，还能保护好自己心爱的摄影器材。（下雨天拍摄闪电是一个比较理想的题材，注意好拍摄闪电的要领和注意事项就可以了）拍摄闪电是需要运气的，也就是要做到一个“等”字，要求拍摄者具有十足的耐心去等待。闪电可能在任何时间任何地点发生，而且速度非常快。无论你的反应速度有多快，等你看到闪电，按下快门，在光圈打开之前，闪电就已经消失了。所以一些有经验的摄影师就使用小光圈以在同等曝光情况下获得更长的曝光时间，希望在这段曝光时间里面闪电会光顾你的镜头范围之内。 　　在拍摄时，将相机架在三脚架上，选择一个具有大片开阔天空的前景，如果使用ISO100的感光度，将光圈设置在5.6，将曝光速度选择拨盘拨到“B”或“T”的位置上，释放快门，如果闪电始终在所取景范围之外闪光，一般不会产生曝光过度的现象，可以将快门保持在打开的状态继续曝光，直到闪电出现在取景框所包括的空间后才关闭快门。 　　如果感觉闪电闪光的位置不够理想，同一张底片也可以按照闪电的亮度不同进行2～4次的重复曝光，只要闪电不在画面中同一区域出现，当然也不会出现曝光过度的困扰了。因此，曝光时间长短的把握，也不是完全取决于光圈的大小，最重要的还是要看是否已经拍摄到闪电。（下雨天天色灰暗，拍摄比较普通的场景时选择不适当的拍摄参数，不容易拍出理想的照片）除了拍摄闪电之外，在雨天值得我们拍摄的东西还很多。比如雨中的倒影，所有景物由一份变为两份，景影相融，如果是晚上，更是灯影迷离，值得一拍；在屋檐下仰望飞溅的雨珠，檐下雨滴，用你的相机来凝固飞溅的水花，或是水滴拍打枝叶的动感，考验你掌握快门速度的技能，是个不小的挑战吧；另外在大雨之前的“风雨欲来风满楼”的那种气势磅礴的景色，大雨前浓云翻滚重压下的景物让你体验厚重的压抑，风卷飞云让你感受时日飞逝，为什么不拿起相机记录下来呢？ 四、关于夜景： 4.1、夜景人像摄影　　夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。　　这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，有些高级一点的自动傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。　　在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。（使用慢快门加闪光的方式拍摄夜景人像，可以使前景和背景曝光都清晰）（使用高快门速度加闪光灯的方式拍摄夜景人像，往往是前景人物曝光正常而背景欠曝） 　　拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。 　　只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。 4.2、夜间风景摄影 　　夜间风景摄影也就是夜景拍摄。愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然相机拍夜景有困难，但我们可以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩，这样就为数码相机进行夜景拍摄提供了很大的便利。目前许多中高档数码相机都提供P（自动）、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。 　　通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法。拍摄夜晚的景致，三脚架就不是可有可无的了。当照相机架在三脚架上，用较慢的速度可以拍摄出汽车灯划出的光际或人群流动的景象。（使用三脚架、小光圈、慢快门的组合拍摄夜景，比较容易出满意的片子）（不使用三脚架进行夜景拍摄时，容易因为抖动而影响画面质量） 　　当然，要想达到最好的艺术效果，黄昏后华灯初上时分暮霭余辉能有效地将建筑的轮廓分离出来，显出较好的层次感。追求艺术效果的摄影师会在同一位置采用二次曝光的技法，即黄昏时曝光一次，天黑后各种照明、装饰灯开启后再曝光一次，需要注意的是此技法在两次曝光过程中相机不可移动，每次曝光量取应曝光量的一半。 　　举例来说，第一次曝光时以某一光圈值测得需要1/60秒，则拍摄时用1/120秒，第二次曝光时测得需要1/4秒，拍摄景物时只用1/8秒。另外白平衡的运用也是非常重要的，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。 　　当然，天有不测风云。既然想在五一玩摄影玩得开心就要做好应付各种天气的准备，否则到时各种怪天气来个突然袭击，打乱我们的摄影计划而白白浪费大好假日时光那简直是太悲哀了。所以在五一之前先准备准备一下，不管什么样的天气，晴空万里还是狂风暴雨，都不能阻止我们按动快门的食指。
关于曝光补偿
&&&&& 曝光补偿（EV）的概念：摄影其实就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。这个过程与设备的光圈值（控制单位时间进入的光通量）、快门速度（曝光时间）以及ISO（感光度，对光线的敏感程度）有关。如今的传统设备以及DC都会通过自己的内部程序，对环境光线进行计算，自动调整光圈、快门甚至ISO值。但在复杂的光线及强对比高反差环境下，P（程序自动曝光）挡拍出的照片往往差强人意，效果不是最佳。这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿EV（expose value）。 　　光的补偿、调整的手段很多，一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线补偿；调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。上面这几种补偿的方法，从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。还有就是特有的EV的调整补偿。 　　外源光线类的闪光灯光线补偿，在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬，往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影，同时会使被摄主体高反射部分失去层次，失真严重，所以一般很少采用。 　　摄影灯可以营造出很好的拍摄效果，但由于条件的限制，往往局限于摄影棚之内。 　　补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛，常用于主体面部补光，其局限性不言而喻。 　　光圈以及快门的光通量参数调整，往往由于拍摄过程中需要考虑景深，以及运动物体因素影响，实际运用中会有捉襟见肘的感觉。 　　对于现在普及的数码相机来说，最常用到的手法是进行EV的调整，以期达到曝光补偿的目的。 　　消费级数码相机大多具备±2.0EV调节范围，高档些的DC可达可达±3.0EV。考验一台DC的指标之一就是它的手动调节功能，而在EV调整中调整精度也是一个比较重要的因素，一般的以0.3或0.5为级别。级差越小越能满足拍摄者的创作意图。 　　对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合你从容进行参数调整，用不同的补偿值拍摄多张片子，从中选择最佳作品出来。 　　正确调整EV值：在典型欠曝场景（物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等）使用EV+，在典型过曝场景（物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等）使用EV-。简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。 　　需要注意的是DC无论在P挡还是S/A挡下，当对EV值进行调整时，相机的光圈/快门参数也会有相应的变化：P挡下EV调整时，相机光圈、快门都会做出自动调整；A挡下光圈固定、EV调整会联动使快门的速度变化；S挡下快门固定、EV调整会联动使光圈大小变化。但是这些光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。　　如果掌握好了ISO调节和曝光补偿的调节，那么数码相机使用起来就会比较得心应手了。
田园风光摄影 日　　迷人的田园风光是众多摄影爱好者所喜好的摄影题材，一般家庭用户会在出游时，以田园风光作背景拍摄照片以作留念。但由于户外拍摄光线充足，所以不少人以为田园风光摄影容易，其实这是一个错误的想法。要让每一张照片都能表达出风景的特别之处，是需要摄影者具备一定的摄影技术以及艺术功力，才能够为每一张照片注入灵魂。　　田园风光摄影要领 　　提及田园风光摄影，我们自然会想到蓝天下的景色，远处群山环抱的森林，连绵不断的山丘，浩瀚的海洋，无垠的沙漠、田野和平原等等，是一片望不到尽头的自然风光。怎么样能拍摄出壮观的风光照片，首先要掌握田园风光摄影的要领。 1、选景要奇 　　选“奇”是田园风光摄影艺术的生命线。如果画面被表现得平平淡淡，就不能感染读者。在未拍摄某一处风光之前，要仔细观察被摄景物本身，根据自己对客观景物的了解和感受，先在脑海中有意识地想象出最后所要得到的是什么样的摄影形象，如能触景生情，以情去写景，就有利于构思出景美、意新、形式新颖的风光片，其效果以出奇而制胜。选景要奇　　特别的景色是这两幅风光照片最能吸引人的地方，生活在混凝土建筑的城市人，每天见到的不是高大的建筑就是平坦的公路，图中的半山建筑就成为了大家焦点，旧式的建筑风格似乎让人感受到当地纯朴的风土人情。2、取景要精 　　这是指对风景的取舍问题，就是要从镜头所对的庞杂景物中留其精萃，舍弃繁杂。景物的精萃是风光摄影的精灵，如同人像摄影中的抓“神”，若不能以景传神，情寄寓景中，风光摄影就失去了生机，变成了没有个性特征的、雷同化了的俗景。取景要精的关键在于要抓住所拍摄的风光特点，选取景物最富有代表性的部分。 　　比如，风光照片必须具备一种强烈的地点意识，它可以通过展示事件、行动以及多少带有地方成分的自然环境加以限定，它可以包括诸如动物、植物、时装式样、建筑物细节等十分显眼且又公认的东西，这些就是风光中最精萃的部分，它给出了某一特定地方的特征。如是出色的风光照片，它能借助于风光的精萃成功的向人们传达出一种对气氛几乎可以触摸的感受，仅次于实际的存在。照片所突出的是整个画面，其中并没有太多庞杂的景物。3、抓景要快 　　拍摄风光片也要抓住瞬间。虽然风光中的景物看似不动的东西，但在画面上的造型效果要受多种因素的制约。季节的变化可以改变画面中景物的色调；天气的阴晴能够改变画面的中空间表现；变化影响着光线照射景物的方向和角度，它将改变画面中线条结构和影调结构；车马行船、人物活动，在风光片中虽然不是主体，但把握不好瞬间会喧宾夺主，等等。所以，在风光片的拍摄中，要求有较强的瞬间观念，以求抓景快，不至于错过最佳拍摄时机。抓景快，不错过最佳拍摄时机　　在阴天的时候往往会出现一些让人意想不到的景色，但它们通常都是昙花一现。照片中不但捕捉了太阳就快出现时候从云中透射出来的光线，而且从树木的形态我们可以知道现场应该比较大风，所以拍摄时就要快。对于的拍摄者，如果对抓景没有信心可以多次重复地捕捉拍摄，宁滥无缺。 4、表景要美 　　景美，是风光摄影的一个重要标志。表景美包括两个方面的含义：一是画面表现形式美，二是体现出摄影家的情思和寓意深邃的意境美。画面表现形式美首先是追求一种扑面而来的整体美，犹如音乐中的主旋律。其次是追求色、光、线、形的细部美，给人以欣赏玩味起伏感，又好像音乐中的节奏。而意境美是摄影家寄情于景，把人的情感融于自然景物之中，凝结于画面之上，画面上有情有景，情景交融。创造出寓意深邃的意境。意境美　　草地、村庄配以模糊的山丘作为图片的背景，营造出一种童话式风景画的味道。
城市风光摄影 日　　旅行必经的一站是城市，许多旅游者爱好摄影那些建筑雄伟、外墙亮丽的“城市森林”，城市风光由此而成。拍摄建筑的方便之处在于摄影者可从容构图，选择不同的视角。从专业建筑物摄影来说，最好是使用移轴镜头，它能调节防止建筑物的变形。但普通摄影爱好者不具备这个条件，故也不求必强。第1招：城市建筑的取景与构图　　由于建筑物具有不可移动性，选好拍摄点对取景构图就尤为重要。拍摄点应有利于表现建筑的空间、层次和环境。空间是建筑的主体，层次是表现空间的变化和深度，而环境则不仅仅是为了衬托建筑，创造一种气氛，其本身就是建筑的一个不可缺少的组成部份。第一步：选择合适的焦距　　使用不同的焦距拍摄建筑物，所产生的影像效果不同。我们把50mm焦距镜头称为标准镜头，其拍摄出来的照片与我们的视觉相同，最能反映事物的客观性。以这个焦距为基准，焦距越长，透视感越差。镜头焦距越短（28mm或者16mm），建筑物变形越大，但透视效果好，画面的纵深感也能得到较好的表现，同时还能获得大范围的清晰度。 童话般的地方，幽默摄　　现代都市的建筑密集，可能遇上因场地限制不能前后移动，短的镜头焦距也就会经常使用了。通常来说，我们最常用的是广角（28mm）至标准的（50mm）焦距，也就是我们能够买到的常用短焦距。拍摄高楼大厦的主要弊病是建筑物的变形（下大上小），因为建筑物外观多呈直线条，仰拍则变形更为严重。那么，短焦距就不适合拍摄焦距吗？不是的。我们可以在取景时尽量往高处走，以减少建筑物的变形，而有的时候我们还可以有意识地使用广角镜靠近建筑物仰拍，艺术地夸张所表现的现代建筑的戏剧性效果。 第二步：取景的方法　　优秀的建筑（或建筑群）必然具有优美的建筑环境。在拍摄都市建筑时还应特别注意避开与主题无关的邻近建筑、电线、广告牌等物的干扰，寻找能充份表现建筑的拍摄点，以获得满意的构图效果。有时为了突出主题，取景构图时也可故意摄入其它建筑作为陪衬，但一定要注意主题建筑与其它建筑的透视关系，不能喧宾夺主。在拍摄建筑群时，高视点取景能较好地表现建筑群的空间层次感。童话般的地方，幽默摄　　拍摄城市建筑，无论拍摄单个建筑或群体建筑，为了寻找最佳的摄影视点，摄影者一定要事先全方位考虑一下所拍建筑周围所有可能的视点，并锁定一、二个具有代表特色的能使所拍城市建筑产生魅力和个性的视点来进行重点拍摄。拍摄时为了取得理想的效果，可以用升高视点来拍摄的做法，以尽量避免主体建筑因拍摄视点太仰或太俯而出现的变形，通常情况下，高视点更便于全面展示现代建筑四周地面或水面的环境，让画面内的视野显得更开阔。拍摄还要注意选择柔和的前侧光光线，用以减少浅色建筑楼房与深色环境之间的反差，这样拍出来的片子才会和谐完美。　　如果建筑物的内外空间都很拥挤，那么广角镜头（有时是移动镜头或透视调整镜头）对于在画面中囊括所有的被摄物，将起非常重要的作用。通常情况下，建筑物的一个细节或一个突出的特征往往会吸引你的注意力，为了记录下这一细节或特征，长焦镜头可能有助于你解决问题。对于狭小的室内照明（或大房间的小部分），手持式闪光灯非常有用，但同时你必须作用快速胶片和长时间曝光，而长时间曝光又需要配备三脚架或别的照稳定装置。第三步：拍摄技巧运用　　一般来说，竖幅画面拍摄有利于表现建筑物的高大雄伟，或街道的纵深感，横幅画面拍摄能较好地表现建筑群的林立。大多数建筑物，具有无数不同的角度、不同的表面、不同的姿态和不同的特点供照相机拍摄，当你绕着感兴趣拍摄的建筑物四处走动时，请仔细观察惯常视线上下建筑物的细节，发现建筑物所呈现出来的流畅和协调的特性，并寻找在取景范围内空出这些特性的方法，甚或把它们表现成更具个性化的方法。美国掠影，放蜂者摄　　将不同的拍摄角度与光线完美地结合起来，绝对可以将普通的房屋拍摄成非常专业的建筑图片。进行建筑摄影时，最好按照设计师的规划，处理好建筑体积和几何比例――垂直线条在照片上也应该是垂直的。当相机镜头朝上时，相同的线条便会呈汇聚趋势，摄影师站得位置离建筑越近，这个效果就越明显，可以使用广角镜头对这种效果进行夸大，效果非常强烈。　　采用广角镜头拍摄建筑物内部构造，而用远摄镜头还可将房屋或建筑物与背景分离开来，强调某个细节。有两个很吸引人的角度是极低的相机机位和鱼眼视角。任何极端水平或垂直的拍摄角度都可以拍摄出令人惊叹的照片来。第2招 城市建筑拍摄的光线选择　　民居建筑外貌拍摄，主要靠自然光。因此正确运用自然光就显得十分重要。不同的光线变化，对建筑物有不同的造型作用。作为一个专心拍摄建筑的摄影师而言，很有必要对不同质地、不同表面、不同结构的建筑物进行把握，比如玻璃房和土楼的色彩效果就是不一样的。根据观察的结果，你可以选择最能表达建筑物色彩的时候：清早、下午或黄昏。第一步：了解自然光　　建筑是依靠自身的三度空间来表现其立体的空间，而用平面的照片形式来表现立体空间时，在一定程度上将有赖于光与影。正确用光的含义是指控制光的方向、强度和品质，既要表现出受光面材料的纹理质感，又要能显示出阴影凹处的深度而又不失凹处的细节。　　从建筑物的摄影用光来说，多采用顺光（正面光）或半侧光，顺光利于表现高楼大厦的具体细节；前侧光使建筑物有较大的明暗反差，表现出立体感。现代的建筑外墙多为玻璃装嵌，反光耀眼，为了清晰再现细节，应在镜头前装偏光镜，消除玻璃的反光。 　　标准光是指与建筑物正面成45度的前侧光，但在表现外墙装饰为玻璃材料等现代建筑时，光照的角度就要灵活掌握了，既应避开强烈的反射光，又应表现出材料反射的质感，还要使其表面所反射出来的周围景物不破坏主题。逆光虽无法表现建筑的细节，但确有利于表现建筑物优美的轮廓线，而顶光和平光（即正光）会使建筑物缺乏立体空间感。有时还可利用晨曦、夕阳等特殊光线，给作品带来色彩绚丽的光影效果。　　在晴朗的日子里，如果想表现建筑物的某一侧面或建筑物的某一局部细节的图案形式，可选择顺光拍摄；如果想表现建筑物呈剪影形式。最好的建筑剪影应在晨、昏时刻拍摄，这时天空中的景色，会为画面增添浓厚的气氛；阴天也是拍摄建筑物外貌的好时机，此时的散射光没有明显的方向性，且光线柔和，有利于表现建筑物的全貌和细节，有时还可利用这种光拍出高调的作品。　　民居建筑外貌拍摄，主要靠自然光。因此正确运用自然光就显得十分重要。不同的光线变化，对建筑物有不同的造型作用。在晴朗的日子里，如果想表现建筑物的某一侧面或建筑物的某一局部细节的图案形式，可选择顺光拍摄；如果想表现建筑物呈剪影形式。最好的建筑剪影应在晨、昏时刻拍摄，这时天空中的景色，会为画面增添浓厚的气氛；阴天也是拍摄建筑物外貌的好时机，此时的散射光没有明显的方向性，且光线柔和，有利于表现建筑物的全貌和细节，有时还可利用这种光拍出高调的作品。第二步：合理利用阴影 　　既然摄影是“用光作画”，因而光线照射不到的阴影，必然也是作画过程中的一个重要方面。虽然在摄影创作中人们往往忽视了阴影的作用，甚至有意地避开阴影，但它仍然是许多摄影作品中一个生动的要素，对于建筑摄影则更显重要。　　学会利用阴影的第一步，是试着增强注意阴影的意识，直到成为一种习惯，并学会区分可能成为作品一部分的有趣的阴影和那种会分散观众注意力、从而破坏一幅好照片的阴影。摄影时，通常我们的眼睛往往只注意主体的趣味点，而忽视了阴影的存在。此外，人眼感受光线强度的幅度比任何胶片所能感受的幅度要大得多，因此，当曝光正常时，照片上的阴影一般比实际的阴影显得更黑，而且还会出现你所没有注意的阴影。所以，学会事先意识到被摄对象上的阴影及其效果，是非常重要的。　　阴影的性质决定于光线的性质。阴天光线散射时形成漫射光，这种光能产生非常柔和的阴影，它不明显，有时甚至难以觉察，因此，往往使被摄主体缺少阴影所赋予的立体感和空间感。 　　与此相反，直射光(包括直射阳光、闪光灯或钨丝灯直接射出的光)则产生硬性的、边缘明显的明影，它与建筑午上的亮部形成强烈的对比。在这种情况下，往往可以获得优美的造型或真实感。　　一般来说，清晨和傍晚的影子最长，如果在这种时候拍摄，往往可以获得夸张和变形的效果。拍摄时找个较高的视点，效果会更佳。阳光越强，影子就越暗，其效果也就越强烈。黑色的影子由于缺少容易使人转移注意力的细节，因而能产生最强烈、最鲜明的画面形式。浓重的、有一定方向的阳影，如果是作为均衡画面或增强透视结构的要素，就会在画面构图中起主要的作用。　　画面上大面积的阴影，有时会产生意想不到的魅力。 当拍摄前景很杂乱而又难于避免的景物时，利用明影区域是极有成效的。有时为了拍摄一幢刚完工的大楼，但是突然发现前景区域堆满了来不及去除的建筑机械、旧脚手架和其他杂物，此时便可选择建筑物被强烈的阳光所照射，而前景却处于暗色阴影中的那一时刻来拍摄。这种明影有助于隐没所有会分散注意力的细节。曝光时要记住从强光区域取一个准确的曝光读数，这样，阴影里的细节就会因曝光不足而无法显示出来。无论是清晨或傍晚，由天空中相当低的直射阳光产生的造型，对建筑摄影都很有利。这种光线产生的阴影，不但能显出建筑物的形状，还能表现建筑物的纹理。当天空明暗没有阴影狞在时，建筑摄影家通常却不会去拍照，因为他们知道，此时拍出的照片肯定是平淡而乏味的。第3招：城市建筑印象　　建筑摄影并不是一定要去拍摄宏大的建筑，我们平时所见到的街景、民房都可以成为建筑摄影的对象。关键是要有好的色彩和独特的角度。而有些时候，黑白照片往往也能表达另样的建筑摄影效果――尤其适合于拍摄旧建筑。 　　走街串巷拍摄市井风情，也是民居建筑摄影的一部分。街巷是一个地区、城市的窗口，透过这个窗口，可以看到该地的现状及发展变化，也可以看到虽具特色的当地风土民情。街巷中的景观是丰富多彩的，但也是繁纷得复杂的。哪些值得拍哪些不值得拍，全在于你的眼光。　　要善于在平凡的街巷中，发现不平凡的特点。在观察中思考，在思考中观察。观察包括：街巷的建筑类型，房屋布局，街巷的景和情。每一地区都有街巷，但街巷又各有不同，各有特色，发现了不同就找到了特色。如江南古城的白墙、黑瓦、石板路，江南水城的小桥、石阶，北京的胡同，边寨的小街，都是这些地方独有的景致。有了典型的景观，还要有别具特色的情节，有了情节，才会使画面动起来，活起来，才不致使街巷在照片中形成“空巷““死巷“。只有景和情交汇在一些，才能构成有民俗特色的令人玩味的作品。总结：　　城市院落类的摄影不仅在于拍摄静态的建筑，如果把街巷的居民及至他们的生活方式也摄入画面，使建筑照片和风土人情巧妙地合二为一，不但更有意义，而且更能显示出这一作品的个性。白天的街巷光线强度基本不变，这一特性有可能使景物反差过大而破坏画面的和谐。拍摄时要尽量利用周围的环境反射光高速画面光线强度。如人物的浅色衣服，白色墙壁，汽车车体等，都可以用来调整光线强度，使画面更加和谐。白天的阳光在早、中、晚会形成不同的照射方向，投射到街巷胡同里，也会有投影效果的区别。所以，还要根据街巷的走向选择一天中最好的时间，拍出最佳期效果。 　　新世纪的城市建筑，通常是引人注目的。摄影者实际拍摄时，不要墨守成规，要有意识打破常规，采用灵活多样富有创新精神的方法来处理画面。特别是在画面构图上，一定要反复推敲，精心构思，拍摄时可以尝试将完整建筑结构的一部分从与之相连的其他部分中分离出来，以制造出一种抽象的、简洁的画面。另外，拍摄时摄影者还要灵活采用机智新颖的因素，将城市建筑体四击可以利用的花草、树木、建筑物框架等做为新奇的前景全理运用，这样才能给原本平淡的题材注入新活力，拍出令人耳目一新的好照片。要善于在平凡的街巷中，发现不平凡的特点。在观察中思考，在思考中观察。观察包括：街巷的建筑类型，房屋布局，街巷的景和情。每一地区都有街巷，但街巷又各有不同，各有特色，发现了不同就找到了特色。如江南古城的白墙、黑瓦、石板路，江南水城的小桥、石阶，北京的胡同，边寨的小街，都是这些地方独有的景致。有了典型的景观，还要有别具特色的情节，有了情节，才会使画面动起来，活起来，才不致使街巷在照片中形成“空巷““死巷“。只有景和情交汇在一些，才能构成有民俗特色的令人玩味的作品。
风光摄影之用光技巧 日　　光是摄影的生命，没有光线就不可能存在有摄影。摄影的艺术是光影的艺术。大家都知道，风景中的景物和其他东西一样，有了线的照射，才会产生明暗层次、线条和色调。拍摄风光，主要是以太阳光作为光源。太阳光线是一种变化多端的东西，它照射在景物上，能产生各种不同的效果。它有时强有时弱，而且还会随着季节和气候的不同而变化，景物就因为它的不同变化而受到不同影响。因此，我们拍摄景物时，就先要了解每种光线的来源和光线的强弱给予的影响，从而很好地加以运用，才能充分表达景物的光线效果。风光照片拍摄得成功与否，与光线运用得是否得当有很大关系。因此，熟悉光线在景物上的一切变化，是拍摄风光照片的一个关键问题。 1、正面光对景物的效果 　　用正面光拍摄景物，可使景物清朗而具有光亮、鲜明的气氛。但正面光照射在景物上过于平正必须缺乏明暗之分，往往会使景物主体与背景的色调互相混淆起来，缺乏景物的立体效果。 2、侧光对景物的效果 　　利用侧光拍摄景物，由于光线斜照景物，景物自然会产生阴影，显现明暗的线条，使景物有立体的感觉。景物有了立体感，立体瑟背景的色调就不易互相混淆，但拍摄侧光景物，要注意阴暗部分色高的深浅，以阴暗部分确定光时间，但最好以中性灰为测光基调，使景物阴暗部分的层次能够充分显示出来，使画面层次丰富。侧光是几种基本光线中最能表现层次、线条的光线，也是最适宜拍摄风光照片的采光。 3、逆光对景物的效果 　　逆光照射景物，景物中被光线照射的部分，都会产生光亮的轮廓因而就能使物体与物体之间都有明显的光的界线，不会使主体与背景互相混合成一片深黑色的色调。因为逆光所造成的这种光亮的轮廓使主体与背景物截然分开，这就是逆光所独有的特点。 　　逆光是从景物背后照射来的，我们拍摄的对象必然是没有直接光线照射的阴暗部分，因而也就不容易表现出景物的明暗层次和线条。但是逆光照射在一切物体的背后，如果物体与物体之间距离不很远，就有互相反射光线的作用。拍摄逆光景物往往会因光亮的轮廓和镜头前面的光照影响拍摄者的视觉，容易造成曝光不足。因此，拍摄逆光景物必然以景物的阴暗部分或中性灰来确定曝光时间，才能充分显示出景物的层次。另外，逆光照射下的平地、水面以及一切仰面物体，自然会产生一片强烈的白色反光，为了避免这部分与其他物体色调反差过大，以运用柔和的光线拍摄较为适宜。 4、高光对景物的效果 　　太阳升至在天空垂直地照射大地时，就是高光。高光是一天中阳光最强烈的时候，因此，光线强烈，阴影必深。同时高光又是从高空垂直照射下来的光线，除了能表现由上到下的阴暗层次外，并不能表现出物体的质感，这种光线不是拍摄风光的理想光源，非必要时拍摄的景物，应尽量避免采用。 5、散射光、低光、反光对景的效果 　　除了以上介绍正面光、侧光、逆光和高光四种基本光线类型之处，有时也要在散射光下拍摄景物。散射光就没有直接阳光照射，在这种光线下拍摄，被摄的一切物体必须没有明暗的线条界线，不能产生阴影。因此，我们也就不利用光线来变化景物主体及背景调的深浅。散射光下拍摄景物只能显示出平淡的物体影像和阴沉的气氛，不能在景物上产生明暗的层次和线条的美。因此，有时需要拍摄景物而遇到散射光的天气，那就只有尽可能缩小景物范围而采取较近距离的中景或局部场面，才可获得稍为清晰的效果。场面越大，灰暗的气氛越浓；场面越小，灰暗的色调越小。 　　太阳刚出或将落的时候，是一天中最柔和的低光光线，由于光线从低角度直接照射景物，也可在不同的方面而获得正面光、侧光或逆光等几光线的效果。因此，利用低光拍摄风光照片，不但能获得极其柔和的效果，而且富于变化。但低光属于光谱中的红色成分，表现出来的颜色呈黄、橙色，对景物原来有色调会有一定影响。因此利用低光拍摄景物，首先要注意光线对景物色调的影响，然后决定是否适合运用滤色镜拍摄，使有色的低光光线不至于影响景物原有色调。 　　反射光是间接的光线，比直接的低光更柔和，但它只能对景物中物体的阴暗部分起反射作用，因为反射范围是有限度的，所以它除去能辅助物体本身阴暗部分的表现外是起不了很大作用（加偏振）。 　　光线对景物的层次、线条、色调和气氛都有着直接的影响，景物在照片中能否表现得好，全赖于运用光线。因此，我们必须了解每种光线对景物的作用，才能获得理想的效果。我们只有经常地观察种光线在景物中的自然变化和影响，才有助于我们对光线效果的认识。
风光摄影之器材 日 　　当你准备背上行囊走四方的时候，一台已经是必备。如果只是想简单记录一些所见所得，那么但凡是台数码都能用，甚至两三百万像素的拍照都是很好的视觉记录工具。如果你想拍摄一些更精彩的风光片，那么在器材方面就要有所准备了。&&&&& 一、与胶片的比较　　风光摄影是胶片固守的最后一片广袤田园，目前仍然还有很多风光摄影师在坚持使用胶片。但是，风光摄影师坚持使用胶片最重要的理由往往是使用大画幅和中画幅的相机以纪录更丰富的细节。另外一些风光摄影师使用胶片完全是因为习惯，习惯于通过选择不同类型的反转片来控制色彩特性、影调特性。就现在主流数码相机的成像质量而言，其实已经达到或超越了传统135系统胶片的成像质量。而顶级的135数码单反已经具备了中画幅相机的成像质量。在分辨率上，数码超越传统已经是不争的事实。在影调层次上，RAW电子底片的16位色彩层次足够丰富。另外，数码相机曝光的宽容度也超过了反转片，达到甚至超过了彩色负片。在后期处理的问题上，数码照片用一台计算机就替代了一个暗房，将数码的优势发挥得淋漓尽致。　　另外，数码照片便于交流的灵活性，在互联网时代也是传统胶片不能比拟的。很多专业摄影师同样无法掌握一些特殊题材照片的观感，需要通过互联网获得人们的反馈。正在学习风光摄影的人们就更加不能缺少与同好的交流。　　由于数码相机的种种优势，它已经开始大规模进入风光摄影的范畴。&&&&& 二、单反还是便携　　在“到此一游”之后，数码相机帮助越来越多的人跨入了风光摄影的殿堂。严肃的摄影爱好者大多还是选择数码单反作为工具。数码单反的优势已经不必在此多说，但风光摄影的实践告诉我们，便携数码相机自有其优势。　　影像传感器上的灰尘是数码单反最大的弊病。当一天的拍摄结束时，拿出电脑浏览照片，发现上面一颗颗灰尘留下的黑色斑点，甚至还有毛絮的影子，这可能是数码单反用户最懊恼的问题了。目前虽然很多厂商在数码单反的设计上非常重视这一问题，但至今没能完全解决。　　以前有一个名为f64的俱乐部，其主张就是在风光摄影上尽量收缩光圈以获得最大景深。这种主张确实是很多风光摄影题材中的惯用手法。在我们常用的数码单反系统上，没有机会使用f64这样的光圈，但是f11、f22都是很常用的。　　f11的光圈已经足以让CCD/CMOS影像传感器上肉眼看不到的细小灰尘现身，f22则会告诉你，貌似干干净净的影像传感器上已经有上百个颗粒了。这些肉眼难辨的颗粒非常难以清理，目前还没有完美解决之道，只能靠后期手工修理。因此，我们可以说单反的优势是有代价的，特别是在风沙比较大的地区。比较而言，不可更换镜头的便携数码相机就没有这个问题。　　对于风光摄影而言，很多时候需要经过艰难的跋涉和徒步行走，有时甚至还需要携带帐篷、睡袋和炊具。这时候，便携数码相机的轻便特性还是挺有优势的。　　当然，我们并不是说便携数码相机优于单反。数码单反可能仍然是风光摄影的首选项，但不是必选项。如果你的摄影目的仅仅是自娱自乐，没有专业摄影师眼中那些追求完美的种种苛求，一台不可更换镜头的高端便携数码相机也是不错的选择，如索尼R-1、富士S9500。&&&&& 三、镜头很重要　　对于风光摄影而言，镜头是最具决定性的摄影工具。　　最理想的镜头配置当然是覆盖各个焦段、变焦和定焦兼备、光圈越大越好。但现实中往往既不能承担这样的成本，也无法携带如此多的镜头，因此我们还是要进行权衡和取舍。取舍的依据主要是自己的摄影习惯和偏好，同时要兼顾自己的购买能力和背负器材的体能。&&&&&& 1.长焦和广角　　有一种观点认为广角适合拍风光，长焦适合拍人像。但事实上，风光摄影既需要广角，也需要长焦。有人把广角镜头比喻为宏大交响乐的指挥家，把长焦比喻为器乐独奏的演奏家。这种说法虽不尽然，却更为形象。　　顾名思义，在风光摄影中广角镜头能包容更广泛的信息，因此更适合庞大恢宏的场景。相比较，长焦镜头能从杂乱的场景中裁切出最有趣味的内容。　　风光摄影的主题有时是单一元素构成的，有时是众多元素构成的。在单一元素时，各种镜头只要视角允许，都可以很好的表现主题，尽管表现效果可能截然相同。　　很多非常成功的风光摄影片往往具有很多元素。在元素众多的情况下，有时候需要很广的视角才能把它们包容进来，有时候又需要通过透视压缩把不相关的元素叠加在一起。这时候，广角镜头和长焦镜头在组织摄影元素方面有迥然不同的功能，往往不能互相替代。　　实际运用中，广角镜头的运用难度往往更大，尤其视角大于24mm的镜头。由于包含的信息过多，照片的主题在组织过程中容易出现各种各样的问题，比如元素过多喧宾夺主、组织无序画面杂乱等。广角镜头本身的透视畸变也经常难以控制而产生副作用。　　长焦镜头可以把很多原本分离的元素(如图中的牧民、经幡旗、草甸、雪山等)通过透视压缩而组织到一起。100～150mm焦端的镜头经常可以用于这类用途。　　对于初学者，长焦也许更有助于培养观察能力，更容易拍出满意的照片，而广角也许是更好的纪录工具，出好片的难度更大一些。总之，在风光摄影中长焦和广角都不可偏废，一只视角相当于135相机24～105mm的变焦镜头可能会是一个很好的起点。　　而类似富士S9500这样的高端固定镜头数码相机则提供了近乎完美的焦距选择，它的手动变焦镜头覆盖了28～300mm的焦距段，无论是宏大的场面，还是远处优美的细节小品都可以轻松获取。&&&&&& 2.大光圈和定焦　　有一种观点认为风光摄影中的广角镜头没有必要强调大光圈。尽管我们在风光摄影中更多的时候需要收缩光圈，但是并不意味着大光圈镜头不重要。很多昏暗的室内和夜景光线环境下，特别是有人文环境的风光摄影中，三脚架是无助的，大光圈镜头是纪录特定光线氛围的利器。因此，f2.8的大光圈变焦镜头会比f4的镜头有更广泛的适用环境。　　不过，变焦镜头是很难达到f1.x的光圈，一般到f2.8就是极限。因此，很多数码单反用户还会选择一支大光圈的定焦镜头以应付特殊的光线环境。与人像摄影不同的是，风光摄影师此时会倾向于选择广角定焦镜头，比如24mm、28mm、35mm，在使用大光圈时仍然具有足够的景深，而避免背景过于虚化。大光圈定焦广角镜头，一般情况下有一支足矣。&&&&&& 3.运用偏振镜　　很多风光摄影师都习惯于在镜头前一直拧着一片偏振镜，特别是光线较好的时候。偏振镜可以消除空气中的漫反射光而提高空气的通透度，使蓝天更蓝，也可以部分消除物体表面那种令人讨厌的反光，消除物体表面反射高光形成的光斑，改善色彩饱和度。　　在阳光下，偏光镜几乎是风光摄影的必备工具。偏光镜的另一个用途是充当中灰密度镜，可以降低至少2档曝光时间。在拍摄瀑布、溪流等题材时，长时间曝光可以获得虚化的效果，而一块偏光镜可以帮助你在光线较强的情况下把曝光时间延长2倍，2块拧在一起的偏光镜则可以延长&4倍以上。　　偏光镜是2块玻璃组成，相对比较厚，在广角镜头上容易出现暗角。因此，应该为广角镜头专门配备超薄型偏光镜。　　　　三脚架在风光摄影中仍然很重要，配合快门线并预升反光板，是在昏暗光线下获得层次丰富得高清晰度照片的必要手段。
风光摄影手法 日　　
&&&&&&& 风光摄影的手法可归纳为四个字：知、观、表、现（即知其时、观其势、表其质、现其伟）。 &&&&&& 1、知其时 　　“时”在意义来说有广义和狭义的分别。从广义来讲，是指季节性的春、夏、秋、冬。大家都知道，把大自然装点得多姿多彩的花草树木，它们的孕育、茁长、枯落，无不随着天时气候的变迁而变化。因此同一地点的风光景物，四季就有不同的景色特点（如四川九寨沟、安徽黄山等），还有跟随着季节气候转移而呈现着各种不同的姿态，变幻莫测。就连浮游在天空的云，都是展现在眼前的一幅幅壮观的奇景，而直接与这云有密切关系的就是雨和雾。这}